Sigüenza

Je suis descendu du train dans une gare qui semblait construite pour une ville bien plus grande, et j’ai remonté des rues qui se rétrécissaient et devenaient de plus en plus raides jusqu’à ce que je comprenne pourquoi : ici, tout grimpe vers la cathédrale, qui grimpe vers le château, qui était déjà vieux quand il a cessé d’être une forteresse pour devenir un parador. Sigüenza se dresse sur un éperon au-dessus du Río Henares, dans la province de Guadalajara, dans cette portion tranquille de Castille-La Manche qui reçoit une fraction des visiteurs de Tolède et, franchement, mérite bien mieux que ce qu’elle obtient.

Une Cathédrale Bâtie Comme un Château

La Catedral de Santa María est toute la raison d’être de la ville, et cela se voit — sa construction a débuté vers 1124, peu après la reconquête chrétienne de la ville sur la domination musulmane, et l’édifice se lit moins comme une maison de culte que comme une déclaration militaire dotée d’une meilleure acoustique. Tours trapues, murs épais, un squelette roman enveloppé plus tard de voûtes gothiques et de fioritures plateresques à mesure que les siècles y ajoutaient leur avis. À l’intérieur, au-delà de la nef fraîche et sombre, se trouve la tombe que j’étais en réalité venu voir : El Doncel. Martín Vázquez de Arce, jeune chevalier de l’Ordre de Santiago mort en combattant les Maures à Grenade en 1486, repose sculpté dans l’albâtre blanc, une jambe croisée et un livre ouvert entre les mains, lisant pour l’éternité dans une posture si détendue qu’elle vous arrête net. Les historiens de l’art la considèrent comme l’une des plus belles sculptures funéraires d’Espagne. Je les crois. Je suis resté là bien plus longtemps que prévu.

Des Rues qui se Souviennent de Trois Religions

Sous la cathédrale, la Calle Mayor descend à travers les anciens quartiers juif et mudéjar, devant des façades de ce grès chaud qui devient presque rose à la fin de la journée — les habitants appellent cet effet « la ciudad dorada », la ville dorée, et vers dix-huit heures vous comprendrez pourquoi sans que personne ait besoin de vous l’expliquer. Sigüenza abritait une importante communauté juive jusqu’à l’expulsion de 1492, et les ruelles enchevêtrées de l’ancienne judería présentent encore le tracé étroit et défensif typique de ces quartiers à travers la Castille. Je me suis engagé sur la Plaza Mayor, une vaste place Renaissance qui accueille le marché de la ville et, chaque juillet, un festival de musique ancienne bien réputé qui remplit la place et la cathédrale d’un son que les bâtiments semblaient pratiquement conçus pour retenir. Je n’y étais pas en saison de festival, juste un mardi ordinaire, et la place était presque vide, à part deux vieillards jouant aux cartes devant un bar et un chat endormi sur un banc de pierre comme s’il en possédait le titre de propriété.

Le château au-dessus de la ville a une histoire plus longue et plus rude que ne le suggère son calme actuel — Romains, Wisigoths et gouverneurs maures qui l’occupèrent avant 1124 ont tous laissé leurs couches sous les murs médiévaux que l’on voit aujourd’hui, et il a subi de sérieux dommages pendant la guerre civile espagnole avant d’être reconstruit en parador. Je n’y ai pas passé la nuit, mais j’ai marché sur ses remparts au crépuscule, regardant les toits et la vallée de la rivière virer au gris-bleu, les nids de cigognes se découpant sur les tours de la cathédrale.

Sigüenza est le genre de ville qui punit un itinéraire précipité. Il n’y a pas un seul monument incontournable à cocher et à quitter — c’est l’accumulation, la façon dont la lumière change la couleur de la pierre trois fois avant le dîner, la façon dont on tourne sans cesse un coin de rue en s’attendant à ce que la ville se termine et en trouvant une autre place à la place.

Quand y aller : La fin du printemps (mai-juin) apporte un temps doux et la ville à son plus vert ; si vous pouvez faire coïncider votre visite avec le festival de musique ancienne en juillet, faites-le, mais réservez votre hébergement bien à l’avance car Sigüenza a peu de chambres disponibles.