Pamplona

Fui a Pamplona en marzo específicamente para evitar los toros, lo cual al principio me pareció tan raro como visitar Venecia específicamente para evitar el agua, pero resultó ser la mejor decisión. Sin la avalancha de julio de los Sanfermines —los nueve días de encierros por la calle Estafeta que Hemingway hizo famosos en Fiesta y que ahora atraen a un millón de visitantes a una ciudad de apenas 200.000 habitantes—, Pamplona se revela como algo más tranquilo y, para mí, más interesante: una capital navarra seria y elegante construida casi por completo dentro de un anillo de fortificaciones renacentistas.

La Ciudadela, la fortaleza en forma de estrella iniciada bajo Felipe II en la década de 1570, es lo mejor de todo. Sus baluartes y fosos albergan hoy un parque público en lugar de una guarnición, todo césped y senderos de grava y escultura moderna sobre murallas de arenisca, y pasé una tarde entera y gris solo recorriendo su perímetro, tratando de entender la lógica de las defensas pentagonales. Las murallas de Pamplona, en gran parte intactas a lo largo de los bordes norte y este del casco antiguo, hicieron de ella en su día una de las ciudades más fortificadas de España, una capital fronteriza del Reino de Navarra, que existió como entidad soberana propia durante siglos antes de la unión formal con Castilla en 1512, un dato que los locales mencionarán más de una vez si les das pie.

Estafeta sin las multitudes

Caminar por la calle Estafeta un día cualquiera, con furgonetas de reparto aparcadas en doble fila y hombres mayores leyendo el periódico en las mesas de las cafeterías en lugar de miles de corredores y toros, me dio una extraña visión doble de la calle: no dejaba de imaginar las fotografías que había visto superpuestas sobre el pavimento vacío. La Plaza del Castillo, la gran plaza porticada en el corazón del casco antiguo, es donde ocurre la vida real de la ciudad durante todo el año: el Café Iruña, abierto desde 1888 y uno de los lugares habituales de Hemingway, sigue sirviendo vermú bajo sus espejos de la belle époque a una clientela mayoritariamente local.

Catedral y reino

La Catedral de Santa María la Real se alza en el punto más alto del casco antiguo, su fachada neoclásica ocultando un interior gótico que la mayoría de los historiadores del arte considera más logrado de lo que el exterior deja entrever, un desajuste inusual que por lo visto ya dividía opiniones cuando se levantó la fachada en la década de 1780. En el interior, la tumba de alabastro del rey Carlos III de Navarra y su reina ocupa el centro de la nave, un recordatorio de que esta ciudad fue capital real por derecho propio mucho antes de ser una provincia española más. El claustro contiguo, uno de los claustros góticos más completos de España, estaba casi vacío cuando lo visité, solo yo y un empleado barriendo hojas caídas sobre piedra de ochocientos años.

La cultura gastronómica de Navarra también atraviesa Pamplona: esta es tierra de pintxos tanto como lo es San Sebastián, solo que con mucho menos bombo internacional, y comí mejor y más barato en la calle San Nicolás que en casi cualquier otro lugar del norte de España, dando cuenta de platos de chistorra y pimientos del piquillo rellenos con una copa del rosado, injustamente infravalorado, de la región.

Cuándo ir: mayo y junio traen alrededores verdes y temperaturas suaves antes del caos de los Sanfermines en julio; si buscas específicamente el festival de los encierros, llega con varios días de antelación para asegurarte alojamiento, ya que la ciudad se llena por completo.