Oviedo

Había leído que Oviedo era limpia, caminable y un poco eclipsada por los pesos pesados costeros de España, y las tres cosas resultaron ciertas, aunque “eclipsada” se queda corto. Esta es la capital del Reino de Asturias, la única parte de Iberia que los musulmanes nunca conquistaron, y ese estatus de bastión resistente desde el siglo VIII le dio a la ciudad un conjunto de arquitectura prerrománica que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. La UNESCO reconoce varios de estos edificios como una categoría propia, distinta del estilo románico más amplio que llegaría después por toda Europa: Asturias inventó prácticamente su propio lenguaje arquitectónico mientras el resto de la Iberia cristiana seguía bajo dominio musulmán.

Lo mejor de todo está justo a las afueras del centro, en el Monte Naranco: las iglesias de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, construidas bajo el reinado de Ramiro I en el siglo IX. Santa María, originalmente un salón real y no una iglesia, tiene una austeridad extraña, casi moderna: bóvedas de cañón, arquerías ciegas, medallones tallados con una contención que parece adelantada varios siglos al gótico y al barroco recargados que dominarían España más adelante. Subí hasta allí una mañana gris, casi solo, y la sencillez del edificio contra la ladera verde me conmovió más que la mitad de las catedrales doradas que había visto en el resto del viaje.

La catedral y el arca sagrada

Ya en el casco antiguo, la Catedral de San Salvador —gótica, con una única torre esbelta cuya construcción llevó siglos, encajada de forma un tanto desigual sobre sus secciones románicas y prerrománicas más antiguas— alberga la Cámara Santa, una estancia construida para custodiar reliquias, entre ellas el Arca Santa, un relicario que los peregrinos medievales creían que contenía paños y objetos relacionados con el propio Cristo, sacados de contrabando de Toledo y Jerusalén ante distintas invasiones y llegados finalmente aquí para su custodia. Oviedo fue, durante un largo tramo de la Edad Media, considerada una parada de peregrinación tan importante que existía un dicho: “quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y no al señor”. Los peregrinos del Camino Primitivo —la ruta original y más antigua del Camino de Santiago, que arranca precisamente aquí, en Oviedo— todavía se desvían por la catedral antes de partir hacia el oeste.

Cultura sidrera y un Woody Allen de bronce

Fuera de las iglesias, Oviedo funciona a base de sidra. La sidra asturiana es naturalmente espumosa pero no está carbonatada en botella: cobra vida al escanciarla, desde casi un metro de altura sobre el vaso, rompiendo con fuerza para airear una medida pequeña que se supone hay que beber de un trago antes de que pierda el gas. Pasé una tarde entera en la calle Gascona —el llamado “Bulevar de la Sidra”— viendo a los camareros escanciar con un brazo estirado hacia arriba y el otro hacia abajo, apenas mirando el vaso, un truco tan arraigado que es prácticamente memoria muscular transmitida entre generaciones de hosteleros asturianos. Lo intenté yo mismo, con muy poca gracia, y me empapé los zapatos en el intento.

Oviedo tiene también una fama más ligera: Woody Allen, que la llamó “una ciudad encantadora y por descubrir” tras rodar aquí, es homenajeado con una estatua de bronce cerca de la catedral ante la que los turistas hacen cola para fotografiarse. Es un monumento algo extraño a la gratitud cívica —la ciudad, por lo visto, se tomó el cumplido tan en serio como para fundirlo en metal—, pero encaja con el encanto ligeramente humilde de Oviedo. Esta no es una ciudad que intente convencerte de nada. Simplemente tiene, en silencio, más historia, y mejor sidra, de lo que su tamaño haría suponer.

Cuándo ir: de finales de primavera a principios de otoño (mayo–septiembre) trae el clima asturiano más suave; visita en septiembre concretamente si quieres la energía de la vendimia sidrera sin las multitudes del verano alto de la costa cercana.