Palma de Mallorca

Llegué a Mallorca medio esperando encontrarme una franja de resorts con una catedral atornillada encima para las postales, y Palma me corrigió en unos veinte minutos. Te acercas al casco antiguo por el Passeig Marítim y La Seu simplemente aparece, enorme y de un dorado pálido, con sus contrafuertes descendiendo hacia el agua como un anfiteatro de piedra construido para un público de barcos. Tardó casi cuatrocientos años en construirse, empezando bajo el rey Jaime I de Aragón en el siglo XIII tras arrebatarle la isla a sus gobernantes almohades, y aún así parece inacabada de la mejor manera posible, como si la luz todavía estuviera trabajando sobre ella.

La ciudad detrás de la postal

Lo que más me sorprendió no fue la catedral, sino lo que hay justo detrás: la Almudaina, el antiguo alcázar morisco al que los reyes cristianos simplemente se mudaron, cristianizándolo habitación por habitación en lugar de derribarlo. Ese instinto —conservar la estructura buena, cambiar el mobiliario— resulta ser toda la personalidad del casco antiguo de Palma. Entra en Es Call, el antiguo barrio judío, y las calles se estrechan en un nudo que es anterior a cualquiera de las grandes construcciones, fresco y en sombra incluso a mediodía. Me colé por una puerta abierta al azar en la calle de Can Serra solo para ver adónde llevaba y me encontré en un patio privado con un pozo, naranjos, y una mujer que tendía la colada tres pisos más arriba y que no pareció sorprenderse lo más mínimo. Las casas mallorquinas esconden así sus mejores estancias, patio primero, fachada sencilla, una costumbre que se remonta al trazado urbano árabe bajo el posterior gótico.

Mañanas de mercado y la vena modernista

Cometí el error de dormir hasta tarde en mi segundo día y perderme la mejor hora del Mercat de l’Olivar, el mercado cubierto a pocas manzanas de la Plaça d’Espanya, donde los pescaderos ya estaban despiezando la captura del día a las siete de la mañana. A las nueve todavía es bueno: puestos de sobrasada, esa pasta de cerdo curada y roja de pimentón que es tan mallorquina como puede serlo un alimento, y queseros que te cortan una loncha de mahón sin que se lo pidas dos veces. Palma tiene además una vena modernista genuina que queda eclipsada por la de Barcelona: los edificios de Gaspar Bennázar en el Passeig del Born, y Ca’n Forteza Rey en la Plaça del Marquès de Palmer, cuya fachada es un festín de mosaico y forja que detiene en seco el tráfico peatonal. Me quedé plantado en la acera de enfrente comiendo una ensaimada, esa masa enrollada y espolvoreada de azúcar glas que es la respuesta mallorquina al croissant, pensando que esta isla lleva mucho tiempo guardándose en silencio su mejor arquitectura para quien esté dispuesto a mirar hacia arriba.

La bahía hace algo al atardecer en lo que todavía pienso: el agua frente a Palma da casi directamente al oeste, así que todo el puerto, catedral incluida, se vuelve cobre y luego rosa durante una buena media hora. Los veleros del Real Club Náutico pasan a la deriva en silueta. Es de lo más turístico sentarse en uno de los bares del muelle a verlo suceder, y yo lo hice tres tardes seguidas de todos modos.

Cuándo ir: finales de mayo y junio ofrecen temperaturas del mar cálidas sin la avalancha de agosto; de septiembre a mediados de octubre mantiene la luz dorada y el agua aún apta para el baño mientras bajan los precios y las multitudes.