Olite

Ves las torres antes de ver el pueblo. El Palacio Real de Olite se alza sobre un modesto perfil de tejados de teja roja como algo salido de un cuento infantil: un amasijo de torreones, almenas y torres esbeltas que Carlos III de Navarra, “el Noble”, empezó a construir a principios del siglo XV y en realidad nunca dejó de ampliar. Había viajado por Francia y, según dicen, quería una residencia que rivalizara con lo que había visto allí, y el resultado es una de las piezas más extravagantes de arquitectura gótica civil que quedan en pie en España, más cercana en espíritu al Valle del Loira que a las fortalezas castellanas, más austeras, que se encuentran en el resto del país.

Subí a la Torre de los Cuatro Vientos, la más alta de todas, una clara mañana de otoño, y desde allí se veía toda la Ribera navarra: viñedos que se extendían hacia el horizonte en hileras verdes y ordenadas, la Sierra del Perdón como una línea azul baja en la lejanía. El propio castillo perdió sus techumbres en un incendio durante las Guerras Napoleónicas, en 1813, cuando las tropas españolas lo quemaron para evitar que cayera en manos francesas, y buena parte de lo que hoy se ve es una restauración del siglo XX, un hecho que decepciona a algunos puristas pero a mí no me molestó en absoluto. Reconstruido o no, pasear por los jardines colgantes de la reina, donde se dice que en su día hubo un zoológico de leones y otros animales exóticos mantenidos únicamente para impresionar a los dignatarios visitantes, te da una idea muy clara de una corte que tenía más ambición que mesura.

Un pueblo construido para servir al castillo

El pueblo que rodea el palacio creció específicamente para servir a la corte navarra, y su trazado medieval todavía lo refleja: calles de piedra estrechas que irradian desde el castillo y desde la vecina Iglesia de Santa María la Real, cuya portada está tallada con una densidad de figuras góticas que me llevó diez minutos enteros contemplar como es debido. Olite conserva con orgullo discreto su título de antigua sede real: la oficina de turismo está instalada dentro de una parte del antiguo complejo palaciego, y todo el pueblo, apenas unos pocos miles de habitantes, tiene el aire de seguir manteniendo las luces encendidas para una corte que se marchó hace seis siglos.

Vino bajo tierra

Lo que más me sorprendió no fue el castillo, sino lo que hay debajo del pueblo: una red de bodegas medievales, cuevas excavadas directamente en la roca bajo las calles de Olite, algunas con siglos de antigüedad, todavía en uso o conservadas como parte de la identidad del pueblo como centro de la producción vinícola de la DO Navarra. Aquí manda sobre todo la garnacha, junto con cantidades cada vez mayores de tempranillo, y visité uno de los complejos de bodegas con un guía que me señaló los respiraderos de ventilación que asoman por lo que, a ras de calle, parecen chimeneas normales y corrientes. En superficie, la fiesta anual de la vendimia sigue marcando el calendario del pueblo tal y como debió de hacerlo para los viticultores que en su día abastecían a la propia corte real.

Terminé el día como parece hacerlo la mayoría de los visitantes: con una copa de rosado navarro bien frío en una terraza de la plaza mayor, viendo cómo la silueta del castillo pasaba del color miel al negro mientras la luz caía tras él, pensando que Carlos el Noble, digan lo que digan de él, sabía muy bien cómo construir una vista.

Cuándo ir: septiembre y octubre coinciden con la vendimia y regalan una luz dorada y cálida para las torres del castillo; la primavera es una alternativa más tranquila y verde antes de que el calor del verano se instale sobre la Ribera.