Peñafiel

La primera vez que ves el Castillo de Peñafiel desde la carretera, la comparación a la que todo el mundo recurre es la de un barco, y una vez que se te ha ocurrido ya no puedes dejar de verla: una torre del homenaje larga y estrecha que recorre casi 210 metros a lo largo de una cresta caliza desnuda, con muros altos que se estrechan a proa y popa como un casco cabalgando una ola de roca. Se construyó y reconstruyó entre los siglos X y XIV como plaza fuerte en la frontera entre Castilla y el sur musulmán, y más tarde perteneció a los Infantes de Aragón y a la poderosa familia Girón, pero lo que impresiona al verlo desde abajo no es tanto la historia militar como la pura rareza de su silueta. He visto muchos castillos españoles. No había visto ninguno con esa forma.

Un castillo que ahora guarda vino, no soldados

Parte de la torre alberga hoy el Museo Provincial del Vino, algo que parece casi demasiado evidente para una región tan obsesionada con la viticultura, y aun así funciona: subes por los mismos pasadizos de piedra que en su día albergaron una guarnición y acabas aprendiendo sobre la filoxera y las barricas de roble en lugar de asedios. La Ribera del Duero, la denominación que rodea Peñafiel, se ha convertido en una de las regiones de vino tinto más respetadas de España, con su tempranillo (llamado aquí tinto fino) prosperando en los extremos cambios de temperatura de la meseta alta del Duero: días calurosos, noches frías, el tipo de estrés que, por lo visto, a las vides les gusta más que a las personas. Subí a la torre oeste del castillo justo cuando la luz empezaba a aplanarse y dorarse sobre las hileras de viñedo de abajo, y fue fácil entender por qué cada bodega en un radio de cincuenta kilómetros pone esta silueta en su etiqueta.

El Peñafiel subterráneo

Lo que no esperaba era el propio pueblo, horadado bajo sus calles por bodegas centenarias: cuevas familiares excavadas en la ladera, algunas de época medieval, todavía usadas por los vecinos para criar su propio vino lejos del calor del verano. Unas pocas se han convertido en pequeños restaurantes y salas de cata, y acabé en una que no debía de tener capacidad para más de veinte personas, comiendo lechazo asado al horno de leña mientras el dueño servía una crianza de Ribera del Duero y hablaba, largo y tendido y con auténtico orgullo, de las viñas de su abuelo. La Plaza del Coso, la plaza mayor del pueblo, es otra sorpresa tranquila: una plaza irregular de entramado de madera que durante siglos ha hecho también de plaza de toros, con balcones construidos específicamente para contemplar el espectáculo de abajo, una pieza de arquitectura popular que no aparece descrita en la mayoría de las guías porque no es monumental, simplemente es genuinamente antigua y sigue genuinamente en uso.

Cuándo ir: septiembre y principios de octubre coinciden con la vendimia en toda la Ribera del Duero, cuando las bodegas están en su momento de mayor actividad y la luz sobre los viñedos es la mejor del año.