Morella

On aperçoit Morella de très loin, et c’est bien le but. La route grimpe à travers les montagnes d’Els Ports, tout au nord de la province de Castellón, virage en épingle après virage en épingle à travers pins et broussailles, puis la ville apparaît sur son rocher comme quelque chose déposé là exprès — un circuit complet de murailles médiévales, près de deux kilomètres, encore debout presque intact, avec le château en ruine perché au-dessus de tout à plus de mille mètres. C’est l’intérieur des terres valencien dans ce qu’il a de plus spectaculaire, plus proche par l’ambiance de l’Aragon ou de Teruel que des plages à trois heures à l’est, et la chute de température à mesure que l’on grimpe vous le dit immédiatement.

Des remparts, un château et un très long viaduc

Le château lui-même a été disputé depuis l’époque ibérique et romaine, refortifié par les Maures, et pris par le Cid avant de finalement tomber aux mains du roi Jacques Ier d’Aragon au XIIIe siècle, dans le cadre de la poussée de la Reconquista le long de la côte. Ce qu’il en reste aujourd’hui n’est que ruine pour l’essentiel — il a été dynamité pendant les guerres carlistes du XIXe siècle — mais les vues depuis le sommet valent l’ascension à elles seules : la ville fortifiée dévalant le rocher en contrebas, des toits en terre cuite serrés à l’intérieur des remparts, et au-delà, la vision étrange d’un viaduc ferroviaire du XIXe siècle, tout en arches de pierre, construit pour relier Morella à la côte et qui n’a jamais réellement transporté un train, abandonné avant l’achèvement de la ligne. C’est aujourd’hui un chemin de randonnée, que j’ai emprunté en sortant de la vieille ville au crépuscule, les arches projetant de longues ombres sur des broussailles qui sentaient fort le romarin et le thym.

Portiques, truffes et laine

À l’intérieur des murs, la rue principale de Morella court sous une ligne continue de portiques de pierre — des passages en arcades sous lesquels commerçants et pèlerins marchent depuis des siècles, qu’il pleuve ou qu’il vente, depuis l’époque où c’était une étape sur les routes reliant l’Aragon à la Méditerranée. La ville a bâti sa richesse historique sur la laine et le textile, et l’on trouve encore des traditions de tissage et des boutiques de laine nichées dans les vieilles rues, même si Morella est aujourd’hui au moins aussi connue pour ce qui pousse sous terre : cette partie d’Els Ports produit des truffes noires, et en hiver la ville s’y consacre à fond, les restaurants en râpant sur tout, des œufs brouillés au pain plat local. J’ai mangé un ragoût à la truffe dans une salle aux murs de pierre avec un feu allumé bien qu’on ne soit qu’en octobre, et j’ai compris immédiatement pourquoi personne à Morella ne s’excuse pour le froid.

La ville détient aussi une particularité inhabituelle pour sa taille : l’Aula de Música de Morella, une école de musique aux racines remontant à plusieurs générations, a produit un nombre disproportionné de musiciens professionnels pour une ville de à peine deux mille habitants, et par une soirée tranquille on peut parfois entendre une fanfare ou une chorale répéter quelque part derrière les murs, résonnant étrangement contre la pierre.

Quand y aller : L’hiver, en particulier de décembre à février, est la saison de la truffe et s’accorde parfaitement au caractère de montagne froide de Morella ; septembre et octobre apportent un air plus frais et la meilleure lumière sur les remparts, sans neige sur les routes.