Cartagena

Lo primero que me inquietó de Cartagena fue enterarme de que la calle comercial por la que había paseado dos veces, café en mano, se encontraba justo encima de un teatro romano que nadie sabía que existía hasta 1988, cuando unos obreros que construían un centro cultural se toparon con gradas de mármol en lugar de tierra. Eso es Cartagena en miniatura: una ciudad habitada de forma tan continua durante tanto tiempo que su propia historia ha ido quedando sepultada bajo la siguiente capa, y la siguiente, hasta que los arqueólogos han tenido que pelar el pueblo como una cebolla para encontrar lo que había debajo.

Una ciudad que fundó Cartago y perfeccionó Roma

El nombre de Cartagena es una corrupción de Carthago Nova —Cartago Nueva—, fundada hacia el 227 a. C. por Asdrúbal el Bello como capital cartaginesa en Iberia, el punto de partida desde el que Aníbal emprendió la campaña que acabaría cruzando los Alpes con elefantes. Roma tomó la ciudad en el 209 a. C. durante la Segunda Guerra Púnica y la convirtió en uno de los puertos más ricos de Hispania, en gran parte gracias a las minas de plata y plomo de las sierras circundantes. El Teatro Romano, ese teatro bajo la calle comercial, se construyó hacia el 5 a. C. bajo Augusto y podía acoger a seis mil personas; hoy es la pieza central de un museo diseñado por Rafael Moneo que te permite descender a través de instalaciones medievales de salazón de pescado y un barrio de época morisca antes de llegar a la propia piedra romana, capa por capa, de forma literal.

El castillo, el puerto y la armada que nunca se fue

Sobre todo ello se alza el Castillo de la Concepción, una fortaleza en lo alto de una colina con raíces en el periodo bizantino: Cartagena fue brevemente la capital de la Spania bizantina en el siglo VI, un dato que la mayoría de los visitantes nunca llega a conocer porque apenas queda nada de aquella época sobre la superficie. Desde la terraza del castillo el puerto se extiende en una especie de cuenco natural casi perfecto, precisamente la razón por la que cartagineses, romanos y más tarde la armada borbónica española eligieron este lugar. Cartagena ha sido una base naval importante desde el siglo XVIII, y los buques de guerra modernos siguen atracando en las mismas aguas protegidas que resguardaron la flota de Asdrúbal. Me quedé en el mirador al atardecer viendo cómo un buque gris de la armada se deslizaba junto a una costa de dos mil años de antigüedad y no supe decidir qué me resultaba más improbable.

Abajo, en el casco antiguo, fachadas modernistas del auge minero de finales del siglo XIX de la ciudad bordean la Calle Mayor: Cartagena tuvo su propio florecimiento art nouveau, financiado con dinero del plomo y la plata, distinto y mucho menos visitado que el de Barcelona. Entré en un bar a comer un plato de michirones, el guiso de habas secas que es la contribución propia de Cartagena a la cocina reconfortante española, espeso, oscuro de pimentón y absolutamente nada fotogénico. Fue una de las mejores cosas que comí en toda la región.

Cuándo ir: A finales de septiembre, las Fiestas de Cartagineses y Romanos convierten toda la ciudad en una recreación disfrazada de su conflicto fundacional; para visitas más tranquilas, mayo y principios de junio ofrecen días cálidos sin las multitudes veraniegas de los cruceros.