Ciudad Rodrigo

Llegué a Ciudad Rodrigo como llega casi todo el mundo, casi por accidente: un desvío en la carretera entre Salamanca y la frontera portuguesa, elegido porque la guía mencionaba un casco antiguo amurallado y a mí me sobraban dos horas. Me quedé a pasar la noche. Luego me quedé una segunda, sobre todo porque no encontraba ningún motivo para marcharme de un lugar donde todo el centro histórico cabe dentro de un anillo de murallas medievales que se recorre andando en menos de una hora, y donde cada ángulo de ese paseo te ofrece algo distinto: un ábside románico, la fachada de un palacio renacentista, una plaza de toros encajada en una plaza barroca.

Una ciudad fronteriza que eligió su bando con violencia

Esta es una ciudad de frontera, y tiene los moratones para demostrarlo. Las murallas que rodean el casco antiguo quedaron tan maltrechas durante la Guerra de la Independencia que todavía se puede leer el asedio en la piedra: las tropas de Wellington tomaron Ciudad Rodrigo en enero de 1812 tras un asalto brutal a través de las brechas abiertas por su artillería, y los combates fueron tan encarnizados que las tropas británicas saquearon la ciudad después, un episodio que todavía se enseña en las academias militares como caso de estudio tanto de táctica como de disciplina que se rompe. Paseando por las murallas cerca de la Puerta del Sol, se puede ver dónde se reconstruyeron con piedra visiblemente más nueva encajada en un tejido medieval mucho más antiguo: una cicatriz que nunca terminó de cerrar. El Castillo de Enrique II, hoy parador, ancla la esquina occidental de las murallas sobre el río Águeda, y de pie en su terraza al anochecer, viendo cómo el río recoge la última luz, cuesta no pensar en cuántos ejércitos han mirado ese mismo recodo del agua calculando un ángulo de ataque.

El insólito alivio cómico de la catedral

La Catedral de Santa María, iniciada en el siglo XII, tiene un exterior románico-gótico severo que no deja intuir lo que espera en la sillería del coro: una serie de misericordias talladas de finales del siglo XV tan irreverentes, tan llenas de animales grotescos y figuritas humanas burlonas, que parecen obra de un caricaturista medieval suelto bajo la tapadera del mobiliario eclesiástico. Pasé más tiempo del que pretendía agachado frente a ellas, tratando de averiguar qué figura se suponía que era un obispo y cuál era simplemente una broma muy grosera sobre uno. La Puerta de las Cadenas de la catedral, su portada principal, todavía conserva las cadenas de hierro que le dieron nombre, concedidas a quienes buscaban asilo. Justo fuera, la Plaza Mayor hace lo que hace cualquier buena plaza castellana a las siete de la tarde: se llena de ancianos en los bancos, niños en bicicleta y el olor de algo friéndose cerca que no podrás identificar hasta que ya te lo estés comiendo.

Lo que más se me quedó, sin embargo, no fueron los monumentos, sino lo vacías que parecían las calles incluso a mediodía, cómo una ciudad construida para resistir el fuego de cañón existe hoy sobre todo en una especie de calma sin prisas, con su piedra absorbiendo más silencio que ruido. Ciudad Rodrigo también es famosa, si estás allí en el momento adecuado, por su Carnaval del Toro de febrero, una de las tradiciones carnavalescas más antiguas y bulliciosas de España, con toros corriendo por las mismas calles que antaño vieron disparos de mosquete. Yo no estuve para eso. Estuve para la versión más tranquila, y no me arrepiento.

Cuándo ir: A finales de primavera (mayo-junio) el clima es suave y las orillas del Águeda están verdes, sin el calor del verano; si quieres la ciudad a pleno rendimiento, apunta mejor al Carnaval de febrero.