Cazorla

La provincia de Jaén se trata como un simple lugar de paso camino de Granada o Córdoba, lo cual es una lástima, porque Cazorla por sí sola merece el desvío. El pueblo se derrama por una ladera caliza en apretadas terrazas blancas, coronado por el Castillo de la Yedra en ruinas, con una segunda fortaleza, más antigua —el Castillo de la Iruela, encaramado sobre una aguja de roca—, visible en la siguiente cresta. Ambas son construcciones de época morisca levantadas sobre cimientos anteriores, parte de la arquitectura fronteriza que en su día separaba los reinos cristianos del emirato nazarí de Granada, y desde ciertos ángulos todo el pueblo parece cosido directamente a la roca.

Donde nace el Guadalquivir

Lo que hace geográficamente extraordinaria a Cazorla es lo que la rodea: el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el mayor espacio protegido de España y uno de los más grandes de Europa occidental, una maraña genuinamente salvaje de picos calizos, bosque de pinos y profundos desfiladeros fluviales que resulta completamente distinta de la Andalucía de olivares abrasados por el sol que se atraviesa para llegar hasta aquí. En esta sierra nace en realidad el Guadalquivir —el río que después define Córdoba y Sevilla, el único gran río navegable de España— como un modesto manantial en lo alto de estas montañas, antes de reunir fuerzas hasta convertirse en la corriente que moldeó la historia del sur de España. Me quedé de pie ante el Nacimiento del Guadalquivir, una charca tranquila y casi anticlimática en pleno bosque, y me resultó extraño pensar que ese hilillo de agua acaba llevando barcos.

Cabras montesas, buitres y aceite de oliva

El parque es uno de los mejores lugares de España para ver la cabra montés ibérica, que se ha recuperado aquí tras haber estado a punto de desaparecer en otras zonas de la península, y los buitres leonados aprovechan las térmicas a lo largo de los paredones en tal número que uno se ve obligado a parar el coche solo para mirarlos. Conduje al atardecer por la carretera hacia el embalse del Tranco y conté una docena de cabras montesas recortadas sobre una cresta, indiferentes, mientras los buitres describían círculos cada vez más bajos con la última luz de la tarde. Ya en el valle, la provincia de Jaén produce más aceite de oliva que países enteros, y los olivares se extienden hasta el horizonte en todas direcciones fuera de los límites del parque; compré una botella de la variedad picual local en una pequeña almazara cerca del pueblo, picante y verde, y sigue siendo el aceite con el que comparo cualquier otro.

Cuándo ir: A finales de primavera (mayo-junio) llegan las flores silvestres y un clima suave para hacer senderismo antes de que el calor del verano se instale en el valle; el otoño es más tranquilo y la luz sobre los picos calizos adquiere un tono dorado particular.