Serabit el-Khadim

Lia encontró Serabit el-Khadim en un mapa con las esquinas dobladas en nuestra pensión de Dahab, una simple línea punteada que se perdía en el vacío del papel, sin ningún símbolo de carretera al lado. Eso ya debería haberme dicho algo. Contratamos a un conductor que conocía la pista más allá de la ciudad minera de Abu Zenima, y luego caminamos, cuesta arriba sin descanso, durante casi dos horas, sobre arenisca suelta que se movía bajo cada paso. No dejaba de pensar que esta subida apenas ha cambiado desde el Reino Medio, cuando las expediciones egipcias venían hasta aquí por la misma razón por la que nosotros sudábamos hasta la cima: la turquesa. Toda la meseta está llena de antiguos pozos mineros, bocas negras en la roca de las que Lia se mantuvo bien alejada, y no la culpo.

Lo que espera en la cumbre no es un monumento ordenado. Es una extensión de columnas rotas, estelas inclinadas en ángulos extraños y cámaras de santuario medio sepultadas por la arena, todo dedicado a Hathor en su papel de “Señora de la Turquesa”. Los faraones fueron ampliando el complejo a lo largo de siglos, así que nada aquí parece construido de una sola vez, más bien como el equivalente desértico de una casa con anexos de tres décadas distintas. Me senté en un bloque caído durante largo rato, solo mirando cómo la luz golpeaba la piedra, baja y anaranjada, y entendí de inmediato por qué este lugar guardó el secreto durante tanto tiempo. No hay pueblo, ni señalización, ni valla. El monasterio de Santa Catalina recibe autobuses enteros; Serabit el-Khadim casi no recibe a nadie.

Lo que realmente me detuvo en seco fue más pequeño que el propio templo. A un lado, tallado en la roca cerca de las antiguas entradas de las minas, están las marcas que Flinders Petrie catalogó en 1905: las inscripciones protosinaíticas, grabadas por los trabajadores semitas que laboraban en estas minas entre los siglos XIX y XV a. C., aproximadamente. Los estudiosos las consideran de las primeras escrituras alfabéticas conocidas. No soy lingüista y aun así sentí algo mirando esos trazos, sabiendo que un minero cansado hace tres mil quinientos años presionó un cincel contra esta misma roca para dejar una marca que no era un jeroglífico, ni un pictograma, sino una letra real. Lia les hizo fotos durante veinte minutos seguidos.

Comimos, pan y queso duro que habíamos subido en la mochila, sentados entre piedras junto a las que pasaron las expediciones mineras desde el Reino Medio hasta el Reino Nuevo, camino de su trabajo. No apareció ningún otro visitante en todo el tiempo que estuvimos allí. Bajando, con las rodillas quejándose todo el trayecto, recuerdo haberle dicho a Lia que era el lugar genuinamente importante más vacío que habíamos sentido en todos nuestros años de viaje.

Cuándo ir: Apunta a los meses de octubre a abril. Fuimos a principios de primavera y aun así agradecimos haber empezado temprano antes de que el sol despejara la cresta; en verano, esa subida expuesta y sin sombra sería brutal.