Sharm el-Sheij

La Máquina de Burbujas

Sharm el-Sheij tiene un sonido propio por las mañanas: el siseo de los reguladores que se prueban, el golpe sordo de las botellas que se cargan en los barcos, el murmullo diésel de la flota de buceo que despierta. Yo estaba levantado antes de las cinco para no perderme nada, sentado fuera de un café en la bahía de Naama con té de cardamomo y un mapa de briefing, y durante esas dos horas la ciudad era genuinamente hermosa: silueta de montaña, agua quieta y ese leve olor a menta del mar.

Ese es el truco de Sharm. Quita los carteles de todo incluido en ruso y las tiendas de camisetas de recuerdo y a los tíos que ofrecen motos de cuatro ruedas, y lo que queda es un punto de acceso a una de las mayores concentraciones de arrecife de coral sano del planeta. La industria del buceo lleva cuarenta años aquí y se nota: los barcos son eficientes, los guías conocen cada pináculo, y los puntos están señalizados y gestionados de un modo que la mayor parte del sudeste asiático tropical todavía no ha alcanzado.

Arquitectura de Arrecife

Hice cuatro inmersiones en dos días y la que sigue conmigo es Ras Umm Sid, una pared que baja desde la superficie hasta una profundidad que nunca llegué a alcanzar. Entras sobre una meseta de coral cuerno de ciervo —blanco en las puntas, denso, intacto— y entonces el fondo desaparece y te quedas suspendido en agua azul junto a un acantilado cubierto de abanicos de gorgonia del tamaño de mesas de comedor. Un pez Napoleón tan largo como una bicicleta se me acercó hasta casi tocarme y me miró con esa expresión de indiferencia absoluta que parecen haber perfeccionado todos los peces grandes.

La temperatura del agua en invierno ronda los 22 °C: suficientemente fría para necesitar traje de neopreno, suficientemente cálida para aguantar una hora en el fondo cómodamente. La visibilidad por la mañana, antes de que llegue el viento de la tarde, era de treinta metros sin esfuerzo.

La Ciudad Que Navegas Más Que Visitas

La propia Sharm es un proyecto de construcción que nunca terminó de decidir qué quería ser. El Mercado Antiguo es la parte más vieja y la que tiene más carácter —callejuelas estrechas, restaurantes de pescado a la brasa, hombres jugando al backgammon a la puerta de los cafés—, pero incluso ese barrio ha quedado medio engullido por las tiendas de souvenirs de kitsch faraónico. La bahía de Naama es la columna vertebral turística: cuatro kilómetros de hoteles, centros de buceo y restaurantes cuyos menús están en alemán, ruso y árabe, aunque no siempre en los tres idiomas a la vez.

Comí bien dos veces. Una en un restaurante egipcio de verdad, tierra adentro desde la bahía: fuul medames con aceite de oliva y comino, pan plano recién hecho, un vaso de té de hibisco karkadeh que era casi dolorosamente ácido. Otra en un mercado de pescado donde señalé un pargo rojo, lo vi pesar y asar, y me lo comí en una mesa de plástico con tahini y encurtidos. Las dos comidas juntas costaron menos que una sola cerveza en los bares del hotel.

Cómo Organizarse la Logística

El aeropuerto es grande y funcional. Se pueden contratar paquetes de buceo antes de llegar que incluyen alojamiento, inmersiones diarias en barco y traslados al aeropuerto, que es sin duda la forma más eficiente de venir. Si no estás aquí por el buceo, el esnórquel desde las playas públicas sigue siendo extraordinario: los puntos Far Garden y the Tower son accesibles a nado desde la orilla.

Cuándo ir: De octubre a abril es el momento ideal. Las temperaturas son agradables en lugar de brutales (25–32 °C) y la visibilidad alcanza su pico en invierno. El verano (junio–agosto) trae 40 °C de calor y oleadas de turistas europeos de paquete. Conviene evitar el Eid para precios más bajos y menos buceadores en los barcos.