Islas Banana

El barco desde el mercado de Tombo tarda unos cuarenta minutos y te deposita en un lugar que parece estructuralmente opuesto a la urgencia. La isla de Dublin, la mayor de las tres Islas Banana, tiene un único camino principal, unos doscientos habitantes permanentes, sin coches, y una banda sonora de gallos y generadores que empieza antes de lo que quisiera y termina antes de lo esperado. Tenía reservadas dos noches y me quedé cuatro.

Lo que esconde el bosque

El interior de la isla de Dublin es más denso de lo que parece desde el agua. Un guía — lo encontré a través de mi alojamiento, un joven llamado Sheku que se movía con la confianza particular de alguien que sabe exactamente qué raíces pueden hacerte tropezar — me llevó a recorrerlo la segunda mañana. El sendero sube entre bosque secundario hasta llegar a los restos de lo que fue un importante puesto de comercio portugués y luego británico. Las paredes son de piedra caliza, o lo eran — la vegetación ha estado haciendo un trabajo estructural serio durante un par de siglos. Puse la mano en un muro e intenté calcular su antigüedad. En algún lugar de los años 1600, dijo Sheku, sin parecer especialmente impresionado por las matemáticas.

Las islas fueron un punto de tránsito en el comercio atlántico de esclavos antes de la abolición británica, y los vestigios siguen llevando ese peso incluso ahora, semientefrados y cubiertos de musgo. Me quedé entre las ruinas más tiempo del que me resultó cómodo sin decir nada ingenioso al respecto.

El agua

Hacer snorkel frente a la isla de Dublin no requiere barco ni equipo especial más allá de una máscara — el arrecife empieza a unos cincuenta metros de la playa. La visibilidad era extraordinaria la mañana que salí, el agua en algún punto entre el turquesa y el cobalto según la profundidad. Conté cosas que no sabía nombrar. Una tortuga carey apareció desde debajo de una cornisa, me miró con indiferencia reptiliana y se fue.

Las playas para nadar están sin desarrollar de la manera en que solía ser la norma antes de que todo se convirtiera en un servicio. Sin tumbonas, sin bares con cartas de cócteles plastificadas. Unas cuantas redes de pesca secándose en postes. La arena es blanca como el hueso y la temperatura del agua es exactamente la correcta, que es lo máximo que diré al respecto sin sonar como un folleto turístico.

El ritmo del lugar

Las comidas en la isla de Dublin provienen de lo que llegó en los barcos esa mañana, lo que significa que comes lo que hay y no lo que habías planeado. Comí barracuda a la parrilla sobre carbón de madera dos noches seguidas sin encontrar motivo de queja. El desayuno era pan frito en aceite y té con leche condensada azucarada, tomado en el porche mientras la luz subía sobre el agua.

Las otras islas — Ricketts y Mes-Meheux — son más pequeñas y están deshabitadas, pero se puede llegar en canoa para excursiones de un día. Lia y yo remamos hasta Ricketts una tarde, desembarcamos en una playa que no tenía nombre en ninguno de mis mapas, y nos quedamos allí dos horas observando cómo los rabihorcados trabajaban las térmicas. Hay una calidad particular en el silencio de un lugar que nadie intenta monetizar. Desde entonces he estado intentando recordarlo.

Cómo llegar

La carretera a Tombo desde Freetown tarda una hora, a veces más según las lluvias y el estado del firme. Desde Tombo, los barcos poda-poda hacen la travesía hasta la isla de Dublin cuando tienen suficientes pasajeros. En la práctica esto significa que esperas en el muelle hasta que el barco se llena, lo que puede ser veinte minutos o dos horas. Lleva algo para picar y ninguna expectativa.

Cuándo ir: De noviembre a abril es la estación seca — mares en calma, agua clara, travesías predecibles. Las lluvias entre mayo y octubre pueden poner áspera la travesía en barco y embarrar los senderos del bosque; las islas se sienten más aisladas de una manera menos cómoda. Febrero y marzo son el punto óptimo: secos, algo más frescos y más tranquilos que el repunte navideño de diciembre.