Parque Nacional Bosque Lluvioso de Gola
"Me quedé de pie en un puente colgante que se balanceaba a cuarenta metros de altura y por fin entendí por qué lucharon tanto tiempo para salvar este lugar."
Un muro goteante de selva de Alta Guinea en la frontera con Liberia, poblado de gritos de chimpancés y recorrido tabla a tabla desde un puente de copas.
Reconozco que no tenía idea de que Sierra Leona todavía conservara un trozo de selva de este tamaño hasta que la dueña de un alojamiento en Freetown lo mencionó casi de pasada. Gola, dijo, como si fuera obvio. Nos tomó casi un día entero por caminos difíciles llegar a Lalehun, el pueblo que gestiona el programa de guías en el borde del parque, y cuando llegamos me dolía la espalda y tenía la camisa empapada de humedad. Pero en el momento en que nuestro guía, un hombre de voz suave llamado Foday que había crecido en el límite del bosque, nos señaló una tropa de colobos abriéndose paso entre las ramas altas, el trayecto dejó de importar.
Gola protege alrededor de 71.000 hectáreas de bosque de Alta Guinea, uno de los últimos grandes bloques continuos que quedan en África Occidental, y eso se nota apenas uno entra bajo el dosel: la luz baja a un crepúsculo verde incluso al mediodía. Foday nos llevó hasta el puente de copas, una serie de plataformas suspendidas y puentes de cuerda que suben hasta el estrato superior del bosque. Lia fue primero y la escuché reír nerviosa todo el camino. Desde allá arriba realmente se ve cómo respira el bosque: aves moviéndose entre las copas, una bruma de insectos atrapando la luz, y en algún lugar abajo, invisible, el crujido de algo más grande.
No vimos elefantes de bosque ni hipopótamos pigmeos —Foday fue honesto al decir que ambos son esquivos y cada vez más escasos incluso aquí, y que la mayoría de los visitantes se van sin avistar ninguno—. Pero escuchamos chimpancés dos veces, ese llamado ascendente y parlanchín que se movía entre los árboles como si se pasara de mano en mano, y los binoculares de Foday nos encontraron una pintada de pecho blanco en peligro de extinción picoteando entre la hojarasca, algo que a él pareció emocionarlo genuinamente. Nos contó la historia de Gola mientras caminábamos: reservas forestales delimitadas bajo la administración colonial británica en los años 1920 y 1930, luego décadas de defensa lenta y paciente por parte del gobierno de Sierra Leona junto con la RSPB y la Sociedad de Conservación de Sierra Leona, hasta que el parque nacional finalmente se declaró en 2011. Es raro estar en un lugar y sentir el peso de tanto esfuerzo sostenido.
Esa noche en Lalehun comimos arroz con guiso de maní a la luz de una lámpara con la familia de Foday, y recuerdo estar despierto escuchando un muro de ruido de insectos tan denso que se sentía físico. Gola no es un complemento fácil de agregar a un viaje por Sierra Leona —no hay atajo para llegar, y hacen falta unos días sin prisa—, pero es el tipo de lugar que recalibra lo que uno cree que significa “selva tropical”.
Cuándo ir: Apunta a la temporada seca, de noviembre a abril; los senderos hacia el interior del bosque se vuelven barro espeso fuera de esos meses, y Foday nos contó que algunos tramos se vuelven completamente intransitables una vez que llegan las lluvias.