Parque Nacional de las Montañas Loma

Llevaba casi un año escuchando hablar del Monte Bintumani antes de que Lia y yo finalmente llegáramos a Sinekoro, el pueblo donde empieza la caminata. Cada vez que lo mencionaba en Freetown, obtenía la misma reacción: una ceja levantada, seguida de alguna versión de “sabes que eso no se hace en un día, ¿verdad?”. Tenían razón. Llegar al Parque Nacional de las Montañas Loma ya requiere planificación, y una vez ahí, el parque no te regala nada. Te hace ganártelo, un cruce de río y una cresta a la vez.

Lo primero que me impactó no fue la montaña en sí, sino la zona de transición que atravesamos para acercarnos a ella. Una tarde estábamos bajo el dosel del bosque guineano propiamente dicho, denso y goteante, y al día siguiente ya habíamos cruzado a una sabana abierta con pastos que me llegaban por encima de las rodillas. Nuestro guía nos señaló huellas de duiker marcadas en el barro junto a uno de los arroyos que alimentan la cuenca hidrográfica de abajo, y recuerdo haberme quedado ahí pensando en cuánta de la reserva hídrica de Sierra Leona nace justo aquí, en una reserva de la que casi nadie fuera de la región ha oído hablar.

No llegamos a la cima del Bintumani: Lia se torció el tobillo el segundo día, nada grave, pero suficiente para que diéramos la vuelta antes del último tramo hacia los 1.945 metros. Aun así, estar bajo su sombra bastó para entender por qué las comunidades kuranko y limba siempre han tratado a la montaña como algo más que geografía. Nuestro guía, un hombre kuranko llamado Alusine, hablaba de ella como se habla de un pariente, no de un accidente geográfico. Mencionó, casi de pasada, que los europeos no alcanzaron la cima hasta 1927, como si ese dato fuera interesante pero secundario frente a todo lo que la montaña había significado para su familia mucho antes de eso.

Cuando volvimos a Sinekoro, cubiertos de barro y un poco más humildes, ya había dejado de pensar en la elevación a estatus de parque nacional en 2012 como una simple nota burocrática. Aquí afuera, los elefantes de bosque y los chimpancés todavía se mueven por un territorio apenas mapeado, y ese estatus de protección es lo único que separa eso de un futuro muy distinto. No es un parque que se visite por comodidad. Es uno que se visita precisamente porque tan poca gente lo hace.

Cuándo ir: Apúntate a la temporada seca, de diciembre a marzo. Los cruces de río que ya nos dieron problemas incluso entonces se vuelven realmente peligrosos cuando empiezan las lluvias, y querrás cielos despejados para tener alguna posibilidad de vista desde la cima.