Batanta

De las cuatro islas principales que dan nombre a Raja Ampat — los Cuatro Reyes, Waigeo, Batanta, Salawati y Misool — Batanta es de la que casi nadie habla. No hay sitios de buceo famosos etiquetados en Batanta en ninguna plataforma de viajes que revisé. No hay ubicaciones de Instagram con miles de pins. El operador de lanchas en Waisai me miró con educada confusión cuando pedí un traslado a la costa este de Batanta en lugar de a uno de los alojamientos en Kri o Mansuar. Confirmó el destino dos veces. Tenía toda la razón en confirmarlo dos veces.

Batanta es una isla grande — la segunda más grande de los cuatro reyes — cubierta casi en su totalidad por selva primaria. El interior está prácticamente deshabitado y en gran medida sin cartografiar para los visitantes ocasionales. La costa tiene un puñado de pequeños pueblos de pescadores y algunos alojamientos que han abierto en los últimos años, atendiendo principalmente a senderistas y observadores de aves en lugar de buceadores. Fui por el ave del paraíso de Wilson, que Batanta comparte con Waigeo y que es, por cualquier estándar, uno de los animales más absurdamente hermosos que la evolución ha producido.

El guía del pueblo me despertó a las 4:30 de la mañana. Caminamos cuarenta minutos en la oscuridad por un sendero forestal lleno de raíces con linternas frontales, llegando a un pequeño claro cuando el cielo empezaba a aclarar. El ave del paraíso de Wilson es pequeña — del tamaño de un estornino — y el macho lleva en su cuerpo aproximadamente tres semanas de los experimentos más extravagantes de la evolución: un lomo amarillo y negro, un manto escarlata, una corona azul pálido que parece iluminada desde dentro, un par de plumas de cola violeta rizadas, y una cara turquesa con una textura como metal martillado. Estaba a doce metros de distancia y estaba bailando en un parche de suelo forestal despejado que aparentemente él mismo mantenía, rebotando y girando y exhibiéndose para una hembra que observaba desde arriba con estudiada indiferencia. La exhibición duró once minutos. No hice ningún ruido y apenas respiré.

La cascada de Selayar es una caminata de dos horas desde el pueblo más cercano a través de un bosque que se abre ocasionalmente a vistas del Estrecho de Dampier abajo. La cascada cae unos treinta metros a una poza de agua fría y absolutamente transparente. Hubo un momento, con el agua hasta la cintura en esa poza después de dos horas sudando por la selva, en que pensé con absoluta sinceridad que esta era precisamente la temperatura correcta para el agua y que todo lo demás había sido una aproximación.

Las comidas en el alojamiento fueron la comida más tradicionalmente papuana que comí durante toda mi visita a Raja Ampat: papeda, un espeso puré de sagú que se come con un movimiento específico de muñeca, servido con pescado en un caldo amarillo de cúrcuma. Requiere una técnica que no dominé. La familia que me hospedaba encontró esto igualmente divertido y paciente, y al final simplemente me dio una cuchara.

Cuando ir: Las caminatas de observación de aves son mejores de octubre a abril cuando las aves del paraíso están más activas en exhibición y los senderos forestales están más secos. La caminata a la cascada es posible todo el año, pero los caminos de la selva se vuelven genuinamente resbaladizos con lluvia intensa. Ven con al menos dos noches — una no es suficiente para absorber lo que Batanta ofrece. La isla recompensa la paciencia en proporción a cuánta aportas.