Manduria

Las vides fueron lo primero que me sorprendió de Manduria. Me había imaginado hileras ordenadas con espalderas como los viñedos que había visto en Francia, y en cambio encontré alberello — vides entrenadas en forma de arbusto, bajas y achaparradas, algunas de casi un siglo de edad, plantadas tan densamente y tan cerca del suelo que los recolectores tienen que agacharse o arrodillarse para cosechar. El Primitivo di Manduria es uno de los vinos más serios de Puglia, oscuro y de alta graduación alcohólica, y crece en este rincón particular de tierra rossa bajo un sol que aplastaría a una variedad menos resistente. Caminé por un viñedo perteneciente a un pequeño productor familiar en las afueras del pueblo, y el dueño me explicó que algunas de sus vides más antiguas no están injertadas, plantadas antes de que la crisis de la filoxera llegara hasta lo más profundo del tacón de Italia, y que todavía producen fruta de una intensidad que sus plantaciones más nuevas no logran igualar.

Catamos en una bodega excavada en la piedra local, fresca incluso en pleno verano pugliese, recorriendo una selección que iba desde un Primitivo más ligero, casi fácil de beber, hasta un Dolce Naturale — una versión dulce y pasificada elaborada con uvas parcialmente secadas, densa como jarabe, que el productor insistía en servir al final porque, según sus palabras, “de lo contrario nada después de él sabrá a nada”. Lia, que había planeado conducir esa noche, revisó sus planes en algún punto de la cuarta copa.

La historia propia de Manduria se remonta más atrás que el vino. Las murallas mesapias, un conjunto de fortificaciones defensivas concéntricas construidas por el pueblo prerromano de los mesapios, rodean parte del pueblo, y junto a ellas se encuentra la Fonte Pliniano, una piscina subterránea alimentada por un manantial de la que Plinio el Viejo escribió en su Historia Natural, afirmando que su nivel de agua nunca cambiaba sin importar cuánta se extrajera ni cuánto lloviera. Bajando los escalones de piedra hacia la cámara fresca y en penumbra, con el agua perfectamente quieta y ligeramente iluminada de verde desde arriba, entendí por qué un visitante de la antigüedad pudo haber considerado que valía la pena dejarlo por escrito — hay algo genuinamente inquietante en un manantial que parece indiferente al clima.

El centro del pueblo en sí es modesto — un pueblo agrícola de trabajo más que una vitrina —, pero la plaza central se llena por la noche con ese tipo de paseo sin prisas que ya ha desaparecido en gran medida de las zonas más turísticas de la región, familias y hombres mayores en bicicleta y adolescentes merodeando junto a la heladería con un ritmo que no tiene nada que ver con visitantes como nosotros.

Cuándo ir: septiembre trae la vendimia y es la época más atractiva para visitar los viñedos, aunque la mayoría de las bodegas ofrecen catas todo el año. La primavera es agradable para combinar Manduria con la cercana costa jónica antes de que llegue el calor del verano.