Lucera
"Federico II construyó en Lucera una fortaleza lo bastante grande como para albergar un ejército. De pie entre sus muros, uno cree que necesitaba cada metro de ella."
Un pueblo en la colina con un anfiteatro romano enterrado bajo una cancha de fútbol y una fortaleza suava del tamaño de un pequeño reino — la lección de historia más extraña y estratificada del Tavoliere.
Sabía que Lucera tenía una fortaleza antes de llegar. Lo que no sabía era que la fortaleza tenía casi un kilómetro de muralla que encerraba una colina entera, construida por Federico II — el emperador del Sacro Imperio Romano que los lugareños todavía llaman stupor mundi, maravilla del mundo — como sede de la colonia de musulmanes sicilianos que trasladó aquí en el siglo trece tras aplastar una rebelión en Sicilia. Ese único dato histórico reordena por completo la forma en que uno lee todo el pueblo: una Puglia cristiana de pueblos en colina construida sobre la decisión deliberada y polémica de un emperador medieval de plantar una ciudad-guarnición musulmana en medio de ella, con mezquita, zoco y leyes propias, que duró hasta que Carlos II de Anjou expulsó y esclavizó a la comunidad sesenta años después. Caminando por las murallas de la fortaleza al anochecer, Lia y yo seguíamos deteniéndonos a mitad de frase, tratando de conciliar la escala de lo que teníamos delante con lo poco que ambos habíamos oído hablar de ello antes.
Debajo de la fortaleza, en el pueblo moderno, se encuentra la segunda capa de la extrañeza: un anfiteatro romano de la época de Augusto, uno de los más grandes del sur de Italia, excavado solo en el siglo veinte tras siglos de haber sido olvidado bajo construcciones posteriores — incluyendo, durante un tiempo, una parte de él bajo una cancha de fútbol, lo cual es un insulto a la historia o lo más italiano imaginable, y todavía no he decidido cuál de las dos cosas. Ahora alberga un festival de verano, con actores actuando sobre la misma piedra donde antes lo hicieron los gladiadores, las gradas todavía lo bastante legibles como para imaginar al público.
La catedral en el centro del pueblo fue construida, de forma deliberada y contundente, sobre el sitio de la mezquita que había servido a la colonia musulmana de Lucera — una pieza de propaganda arquitectónica del siglo catorce que todavía se lee con claridad si se conoce la historia de antemano. Me quedé parado en la nave, fresca, gótica y silenciosa, pensando en cuántos pueblos de Puglia superponen sus conquistas unas directamente sobre otras en lugar de colocarlas una al lado de la otra.
Cenamos en una pequeña osteria fuera del corso principal, pasta troccoli — una especialidad gruesa y cortada a mano típica de Lucera, más rústica que la tagliatelle, que sostiene el ragù como debe ser — y el dueño, en cuanto notó que habíamos recorrido de verdad todo el circuito de la fortaleza y no solo fotografiado la puerta, sacó sin que se lo pidiéramos una botella de Cacc’e Mmitte, la mezcla local de tinto y blanco, y nos contó más historia de Lucera que cualquier placa del pueblo.
Cuándo ir: de mayo a principios de julio para la temporada del festival de verano en el anfiteatro, o septiembre, cuando el calor cede y la caminata por la fortaleza a la hora dorada se vuelve realmente espectacular. La fortaleza casi no tiene sombra, así que conviene evitar las horas del mediodía en pleno verano.