Avetrana

Terminé en Avetrana casi por accidente, siguiendo una recomendación del enólogo de Manduria, quien insistió en que la masseria de su primo justo a las afueras del pueblo servía la mejor comida casera de la provincia. No hay una sola razón para trazar un viaje que pase por Avetrana — sin catedral, sin piso de mosaico, sin costa dramática — y esa ausencia es exactamente lo que hizo memorable la parada. Este es un pueblo agrícola de trabajo en la llanura entre la costa jónica y el interior, rodeado de viñedos, olivares y almendros, y su ritmo se sintió como retroceder a una versión de Puglia que existía antes de que cualquiera de los pueblos costeros descubriera el turismo.

El centro es poco notable en el mejor sentido: un puñado de iglesias de tendencia barroca a la escala de las ambiciones del pueblo, una piazza principal donde los ancianos ocupan las mismas bancas a las mismas horas, un mercado semanal que vende productos cultivados a pocos kilómetros en lugar de traídos en camión de cualquier otro lugar. Me senté en el único café decente del pueblo durante la mayor parte de una hora, tomando un espresso que tardó más en servirse que en beberse, viendo cómo sucedía la vida real del pueblo a mi alrededor en lugar de para mí.

La masseria en sí, una granja convertida a poca distancia en auto del pueblo, estaba rodeada de almendros en plena floración — habíamos, sin saberlo, sincronizado la visita con la breve ventana de finales de febrero cuando toda la llanura se torna rosa pálido y blanco, un espectáculo que recibe mucha menos atención que los almendros en flor más famosos de Sicilia pero que, a su manera discreta, es igual de impresionante. La prima, una mujer llamada Concetta, nos sirvió un almuerzo que duró tres horas sin interrupción: burrata fresca, fave e cicorie, orecchiette con un rico ragú de tomate y carne de caballo que es una verdadera especialidad local y no una novedad, y un limoncello casero al final que Lia todavía trata de replicar en casa.

Hay una capa más oscura en la reputación reciente de Avetrana en Italia, ligada a un crimen que hizo noticia nacional hace años, y los locales lo mencionan de forma oblicua, si acaso, claramente cansados de que esa asociación eclipse todo lo demás sobre su pueblo. Yo no lo mencioné y nadie ofreció más que un reconocimiento pasajero. Lo que me llevé de Avetrana en cambio fue la floración de los almendros, el almuerzo largo, y el recordatorio de que algunos de los mejores días en una región vienen de pueblos que nunca pidieron ser un destino.

Cuándo ir: De finales de febrero a principios de marzo para la floración de los almendros, si el calendario coincide. Fuera de eso, cualquier mes de temporada baja le sienta bien a un almuerzo tranquilo y una caminata por el campo — este no es un lugar con una mala época para visitar, sólo una mejor.