Moustiers-Sainte-Marie

Llegamos a Moustiers-Sainte-Marie desde el lado del Verdon, así que la carretera serpenteó un rato por el borde del cañón antes de dejarnos caer en un pueblo que parecía haber sido encajado a propósito en su barranco. Lia vio la estrella antes que yo: un pequeño punto dorado colgando de una cadena tendida entre los dos acantilados sobre los tejados. Había leído la leyenda durante el trayecto: un caballero, de vuelta de las Cruzadas, la colgó ahí como voto. Uno crea o no la historia, pero hace algo con la forma en que caminas por el pueblo. No dejas de mirar hacia arriba, como quien revisa una vela encendida.

Nos quedamos dos noches en una pequeña casa de huéspedes justo al lado del barranco, lo bastante cerca como para dormirme escuchando el arroyo que corre bajo los puentes de piedra que cosen las dos mitades del pueblo. Por la mañana tomé café en una mesa prácticamente sobre el agua, viendo a los comerciantes subir las persianas metálicas de los talleres de cerámica esmaltada —la famosa faïence por la que Moustiers es conocido desde el siglo XVII. Le compré a Lia un pequeño cuenco, pintado a mano con un motivo floral azul, a una mujer que había aprendido la técnica de su madre. Ahora está en el estante de nuestra cocina en México, y cada vez que lo uso pienso en ese barranco.

En nuestra segunda mañana hicimos la subida hasta Notre-Dame-de-Beauvoir: 262 escalones por un sendero que zigzaguea entre pinos bajos, con el pueblo empequeñeciéndose a cada vuelta. La capilla data del siglo XII, y para cuando llegamos me ardían las piernas y no me importaba en absoluto. Nos sentamos en el murete bajo de la entrada durante unos veinte minutos, sin hablar mucho, solo mirando los tejados de terracota y la cinta del cañón más allá. Lia dijo que era el tipo de vista que te hace olvidar que llevas un teléfono en el bolsillo. No se equivocaba.

Ser parte de Les Plus Beaux Villages de France hace que Moustiers se llene de gente, y entiendo por qué: todo en el pueblo —los puentes, los talleres, la estrella— vale realmente la pena. Pero nos alegramos de no haber ido en agosto. Cenamos afuera las dos noches sin necesitar reserva con semanas de antelación, y podíamos escuchar el arroyo por encima de la conversación de la mesa de al lado.

Cuándo ir: Mejor en primavera o principios de otoño: la luz sobre los acantilados es igual de bonita, las multitudes del cañón del Verdon disminuyen, y no tendrás que pelear por una mesa.