Les Baux-de-Provence

Los Alpilles no se parecen al resto de Provenza. Conduciendo hacia el sur desde Saint-Rémy, el paisaje cambia sin previo aviso — los campos de lavanda y las laderas cubiertas de viñas ceden el paso a una cadena de crestas de piedra caliza blanca, pequeñas y dentadas y casi norteafricanas en su sequedad, el monte entre ellas verde-gris y escaso. La luz aquí es más dura, las sombras más precisas. Les Baux aparece en el espolón más alto de esta cadena, las torres del castillo en ruinas y el pueblo vivo tan estrechamente apilados sobre la piedra caliza que desde lejos parecen continuos con la roca misma. Doblé una curva en la D5 en la neblina de la mañana temprana y todo el conjunto flotaba sobre el valle como algo de otro siglo — que en la mayoría de los sentidos que importan, lo es.

El pueblo bajo el castillo es una calle medieval, de una sola vía, flanqueada de la previsible combinación de tiendas de aceite de oliva, saquitos de lavanda y restaurantes cuyos precios reflejan las vistas desde sus terrazas. Pagué demasiado por un vaso de rosado local de Baux-de-Provence y no me arrepiento. Pero las ruinas del castillo arriba son donde el lugar se revela — subiendo por el Château des Baux, sus torres abiertas al cielo y sus muros desmoronándose de la manera particular en que la piedra se desmenuza en el calor de Provenza (no colapso, sino una erosión lenta que deja las superficies lisas y alveoladas), las vistas se abren sobre la llanura de la Crau al sur, plana y vasta, hacia la Camarga y el mar. En una mañana despejada se puede ver el destello blanco de la capilla de las Saintes-Maries-de-la-Mer a cincuenta kilómetros de distancia.

El Val d’Enfer — el Valle del Infierno — recorre la cara norte de la cresta de Baux, una angosta quebrada de piedra caliza blanca tallada en formaciones que los trovadores medievales consideraban suficientemente infernales. Hoy alberga las Carrières de Lumières, una instalación audiovisual que proyecta arte a gran escala — Van Gogh un año, Picasso otro — sobre las paredes y el techo de una antigua cantera. Llegué escéptico y me fui genuinamente conmovido. La escala es lo que lo logra: las proyecciones llenan simultáneamente paredes de cuarenta metros y el suelo, de modo que caminas a través de la imagen en lugar de mirarla. Una niña de tres años frente a mí intentó atrapar un girasol proyectado con las manos y no podía entender por qué atravesaba sus dedos.

El vino AOC Baux-de-Provence, producido en el valle bajo el pueblo con garnacha, syrah y mourvèdre, es uno de los más interesantes de Provenza — más denso y estructurado que los pálidos rosados de la costa, con tintos que tienen una calidad mineral que parecen prestar los suelos calcáreos. Varios dominios justo fuera del pueblo ofrecen catas por la mañana, y la combinación del paisaje de los Alpilles y un buen vaso de tinto a las once es más difícil de resistir de lo que suena.

Cuándo ir: Marzo y abril, cuando los almendros de los Alpilles están en flor y el pueblo aún no está a plena capacidad de visitantes. Llegar temprano por la mañana en cualquier temporada supera significativamente la avalancha del mediodía — a las nueve el aparcamiento es manejable, a las once no. El espectáculo de las Carrières de Lumières cambia cada año; comprueba qué programa antes de planificarlo.