Viana do Castelo

Llegué a Viana do Castelo por la carretera costera del Miño, y lo primero que me llamó la atención fue la luz: más plana y plateada que más al sur, el Atlántico aquí de algún modo más frío y más serio, arrojándose contra una larga playa de arena en la otra orilla de la desembocadura del río. La localidad se asienta donde el río Lima finalmente se rinde y se convierte en océano, y todo en ella parece moldeado por ese encuentro: barcos de pesca amarrados en el muelle, gaviotas peleando por restos en el mercado, y un perfil dominado no por una torre de iglesia sino por una línea de funicular que sube directa por la ladera detrás de la localidad hasta una basílica que, vista de lejos, parece algo traído por avión desde París.

Una basílica con vistas y una fiesta con traje típico

La basílica de Santa Luzia, toda cúpulas blancas y ambición neobizantina, no se terminó hasta la década de 1920, lo que la hace casi vergonzosamente joven junto al núcleo medieval de abajo, pero la razón para subir (o tomar el funicular, que es lo que hice, sin ninguna vergüenza) no es realmente la iglesia en sí. Es la vista: el Lima serpenteando hacia el Atlántico, los tejados rojos del casco antiguo apiñados a lo largo de la ribera, la larga playa atlántica extendiéndose hacia el sur. Me quedé en el mirador detrás de la iglesia unos buenos veinte minutos sin hacer otra cosa que observar los barcos de pesca abriéndose paso por la bocana del puerto abajo.

Abajo, en el casco antiguo, tuve suerte: había llegado unos días antes de la Romaria de Nossa Senhora da Agonia de agosto, y la mitad de los escaparates ya tenían mujeres con el traje tradicional del Miño a la puerta: faldas superpuestas, joyería de filigrana dorada apilada gruesa sobre el pecho, delantales bordados en rojos y negros que llevan meses hacerse a mano. Una mujer mayor que vendía lencería bordada en una mesa plegable me explicó, con paciencia, que la joyería no es tanto decoración como herencia: piezas que pasan de madre a hija, lucidas en las fiestas como una especie de historia familiar ambulante. Aquel día no compré nada salvo un café y un montón de respeto por lo en serio que esta localidad se toma sus propias tradiciones, no como espectáculo para los visitantes sino como algo que seguiría haciendo con o sin público.

Aquella tarde cené junto al muelle sardinas a la parrilla y vinho verde, viendo cómo la luz se volvía cobriza sobre el río, y entendí por qué esta localidad, pese a ser objetivamente preciosa, se mantiene tan discretamente fuera del radar comparada con Oporto, a una hora al sur.

Cuándo ir: finales de agosto, para la Romaria da Agonia, la mayor fiesta popular de Portugal: cuatro días de trajes típicos, fuegos artificiales sobre el río y una procesión el domingo que paraliza toda la localidad.