Vila do Conde

Vila do Conde se asienta donde el río Ave se encuentra con el Atlántico, a veinte minutos en tren al norte de Oporto, un trayecto que la mayoría de los visitantes se salta por completo a favor de Braga o Guimarães, y es una pena por su parte. Me bajé en la pequeña estación y caminé hacia el agua pasando por astilleros que llevan construyendo embarcaciones aquí desde la Era de los Descubrimientos: esta localidad envió carabelas costa abajo y con el tiempo cruzando océanos, y el hábito marítimo nunca desapareció del todo. Todavía existe una tradición activa de construcción naval a lo largo de la ribera, junto a una exposición permanente de una carabela reconstruida del siglo XVI, la Nau Quinhentista, amarrada allí donde los lugareños pueden subir a bordo y sentir lo absurdamente estrechas que eran las condiciones para los marineros que cruzaban el Atlántico en embarcaciones apenas más grandes que un gran barco de pesca.

Encaje, monjas y un acueducto que no debería caber

Lo otro por lo que se conoce Vila do Conde, con menos ruido, es el encaje de bolillos, la renda de bilros, un oficio traído aquí hace siglos y que todavía practica un grupo cada vez más reducido de mujeres locales, algunas de las cuales lo demuestran en el pequeño museo del encaje cerca del centro de la localidad. Vi cómo las manos de una mujer movían un denso racimo de bolillos de madera tan rápido que sinceramente no podía seguir el patrón que iba formándose debajo, y me contó, sin levantar la vista, que había aprendido de su abuela de niña, tal como aprendieron la mayoría de las encajeras de aquí antes de que el oficio se volviera tan raro que hiciera falta un museo dedicado a mantenerlo vivo.

Sobre la localidad se alza el Mosteiro de Santa Clara, un convento barroco fundado en el siglo XIV y reconstruido de forma más grandiosa en el XVIII, pero lo que realmente te detiene en seco es el acueducto construido para abastecerlo de agua: un tramo de dos kilómetros de arcos de piedra que avanza por el paisaje hacia las colinas, descomunal para el convento al que servía, el tipo de alarde de ingeniería que solo cobra sentido cuando descubres cuánto dinero real y ambición se invirtió en esta localidad durante el auge marítimo de Portugal. Caminé un tramo al atardecer, con los arcos marchando hacia los campos, y sentí como si me hubiera tropezado con un primo más pequeño y silencioso del acueducto de Segovia que casi nadie fuera de la región parece conocer.

Cuándo ir: finales de agosto, cuando las Festas de São João e São Bernardo llenan las calles de bailes populares, fuegos artificiales sobre el río y un arrebato de orgullo cívico que una localidad tranquila de encaje y astilleros reserva para el resto del año, salvo por esta única semana.