Isla de São Jorge
"São Jorge es una cordillera que alguien cortó por la mitad y dejó el borde en carne viva mirando al mar."
Una isla en forma de filo de cuchillo, con acantilados verticales y fajãs de lava plana al nivel del mar, famosa por un queso contundente y centenario y por algunas de las caminatas costeras más solitarias y espectaculares de las Azores.
Nada me preparó para la forma de esta isla. São Jorge es larga y estrecha, una columna vertebral de picos volcánicos que recorre casi la totalidad de sus poco más de cuarenta kilómetros, y su costa no tanto se encuentra con el mar como se derrumba sobre él: acantilados verdes verticales, algunos de más de 300 metros, que caen en línea recta hasta plataformas estrechas y planas de lava vieja y escombros de deslizamientos llamadas fajãs, que se asientan justo al nivel del agua como si la isla hubiera ido soltando pedazos de sí misma a lo largo de los siglos y hubiese decidido, aun así, seguir viviendo sobre ellos. Bajé caminando hasta Fajã dos Vimes por un sendero que zigzagueaba entre setos de hortensias y enredaderas de maracuyá, con las rodillas doliéndome para cuando llegué abajo, y desemboqué en un asentamiento minúsculo de apenas una docena de casas apretadas en el terreno llano entre el acantilado y el océano, completamente aislado por carretera hasta hace relativamente poco.
El queso que da nombre a la isla
Fajã dos Vimes también alberga a uno de los productores de queso más pequeños de São Jorge, un negocio familiar donde vi a una mujer mayor remover leche cruda de vaca en una olla desgastada sobre un fuego de leña, exactamente como le enseñó su madre. El queso de São Jorge —el queijo con Denominación de Origen Protegida que es probablemente la exportación más famosa de la isla— se cura durante meses hasta volverse fuerte, quebradizo y marcadamente picante, un mundo aparte de los quesos suaves más habituales en el continente. Ella me dejó probar una lasca recién cortada de la rueda, todavía tibia, y era tan intenso que entendí de inmediato por qué los isleños lo comen en rodajas gruesas y no en finas láminas delicadas, normalmente acompañado de la pasta picante de pimenta da terra azoriana, que hace que la combinación entera roce lo peligroso con el estómago vacío.
Moverse por São Jorge significa, o bien un trayecto largo y sinuoso por la carretera de la cresta con vistas que te ponen genuinamente nervioso por la caída, o bien uno de los famosos senderos de las fajãs, la mayoría de los cuales fueron originalmente caminos de ganado que conectaban las planicies costeras con los pueblos de la meseta antes de que existieran carreteras. Conocí a un ganadero en Fajã do Ouvidor que arreaba vacas por un sendero apenas lo bastante ancho para una persona, y me contó que su abuelo bajaba el ganado por estas mismas curvas dos veces al día, algo que a mí me sonó menos a ganadería y más a un deporte extremo que a nadie se le había ocurrido bautizar todavía.
Al anochecer, sentado en Fajã do Ouvidor viendo las olas estrellarse contra una piscina natural de lava donde se bañan los lugareños, sentí que estaba más lejos de todo que en cualquier otro momento de mi paso por las Azores, lo cual, en un archipiélago ya de por sí tan remoto, ya dice bastante.
Cuándo ir: Ven a principios del verano para tener el mejor clima para caminar y pillar las hortensias en flor a lo largo de los senderos de las fajãs, y reserva un día entero para cada fajã que quieras alcanzar y abandonar como es debido antes de que anochezca.