La capital olvidada del Algarve, donde las cigüeñas anidan en los tejados de la catedral y una laguna escondida define la vida diaria mucho más que cualquier playa.
La mayoría de la gente trata Faro como un mero trámite —el aeropuerto donde aterrizas antes de salir corriendo hacia Albufeira o Lagos— y a mí casi me pasó lo mismo, hasta que mi vuelo de vuelta se retrasó un día y no me quedó más remedio que mirar de verdad el lugar. Lo que encontré fue un casco antiguo amurallado, la Cidade Velha, al que se entra por el Arco da Vila con su propia colonia residente de cigüeñas anidando en el propio arco, y una catedral cuya torre campanario se ha convertido en una propiedad tan codiciada para las aves que la iglesia parece haberlas aceptado sin más como coinquilinas. Subí a esa torre a por las vistas y me pasé la mayor parte del tiempo allá arriba viendo a una cigüeña recolocar ramitas a pocos metros, del todo indiferente a los turistas.
Una ciudad definida por el agua, no por la arena
Lo que distingue a Faro del resto del Algarve es que su litoral no es litoral en el sentido convencional: da a la Ría Formosa, un extenso sistema de lagunas con islas de arena, marismas y canales de marea que se extiende sesenta kilómetros a lo largo de la costa y funciona como uno de los humedales más importantes de Portugal. No hay ningún acantilado espectacular ni playa dorada justo en el pueblo; en su lugar hay muelles, y desde ellos, excursiones a la Ilha Deserta y la Ilha da Culatra, islas barrera con algunas de las playas más vacías de todo el Algarve, precisamente porque solo se puede llegar a ellas en barco. Cogí el ferry a la Ilha da Culatra una tarde, comí almejas a la plancha en un chiringuito llevado por la familia de un pescador, y tuve un tramo de arena blanca prácticamente para mí solo un día de julio, algo casi imposible quince minutos en coche más allá, en Albufeira.
De vuelta en el casco antiguo al anochecer, la luz hace algo particular con los edificios de piedra caliza, tiñéndolos del color del té flojo, y las cigüeñas —hay decenas de nidos por todo el pueblo, en la catedral, en chimeneas viejas, en postes de teléfono en desuso— se acomodan para pasar la noche con un repiqueteo de picos que se ha convertido en la banda sonora extraoficial de los atardeceres de Faro. Cené en una tasca justo dentro de las murallas antiguas, sardinas a la brasa y una jarra de vino verde de la casa, y me di cuenta de que la comida costó la mitad de lo que costaría el mismo pescado en la zona turística de Albufeira.
Cuándo ir: mayo y finales de septiembre son ideales: hace suficiente calor para las playas de las islas barrera, suficiente fresco para disfrutar de verdad paseando por el casco antiguo, y quedas antes o después de la avalancha de gente del Algarve en julio y agosto.