Berlenga Islands
"Cuarenta minutos de oleaje atlántico abierto para llegar a un fuerte sobre una roca, y cada uno de esos minutos mereció la pena."
Un archipiélago escarpado de reserva natural a la deriva frente a la costa de Peniche, gobernado por aves marinas y un fuerte solitario encaramado en una roca, al que se llega tras una travesía en barco lo bastante dura como para merecer la vista.
La travesía desde Peniche duró unos cuarenta y cinco minutos, y durante al menos la mitad me aferré a la barandilla de un pequeño barco que se balanceaba con fuerza sobre el oleaje abierto, lo suficiente como para que una familia francesa detrás de mí dejara de hablar por completo. Entonces apareció la isla: Berlenga Grande, el único islote habitado del archipiélago, un bloque de granito rosado esculpido por el Atlántico en calas, arcos y agujas rocosas, sin absolutamente nada en el horizonte detrás salvo agua hasta quién sabe dónde. Entendí de inmediato por qué a este lugar lo nombraron Reserva de la Biosfera de la UNESCO; parece menos un destino de playa y más un fragmento de costa que se levantó y se fue a caminar mar adentro.
Un fuerte que nadie quiso construir dos veces
El Fuerte de São João Baptista se asienta en su propia roca pequeña justo frente a Berlenga Grande, conectado a la isla principal por una estrecha calzada de piedra que se inunda con la marea alta, y calculé tan mal mi paseo hasta allí que me mojé los zapatos en el camino de vuelta. Construido en el siglo XVII para protegerse de las incursiones de piratas y usado más tarde como puesto del farero e incluso brevemente como prisión, es una fortaleza achaparrada y práctica, sin nada de la grandiosidad de los castillos de la Portugal continental: solo muros gruesos, una capilla y un puñado de habitaciones sencillas que ahora funcionan, de forma sorprendente, como uno de los alojamientos más peculiares del país, aunque las camas allí son famosas por lo difícil que resulta reservarlas con menos de una temporada de antelación.
Sin embargo, lo que más me impactó no fue el fuerte, sino los pájaros. Berlenga es uno de los sitios de anidación de aves marinas más importantes de la costa portuguesa, y a principios de verano los acantilados estaban genuinamente ruidosos con gaviotas patiamarillas y, más emocionante aún, colonias de araos y cormoranes moñudos encajados en cada saliente de roca a lo largo de los senderos. Una estudiante de biología marina que hacía trabajo de campo allí durante la temporada me contó que el estatus de reserva ha permitido que el número de aves se recupere de forma notable desde que se regularon la pesca y la presión turística en los años ochenta, algo de lo que claramente se sentía orgullosa.
Grutas y un baño muy frío
Recorrí el corto sendero circular que bordea la isla hasta el Furado Grande, una cueva marina a la que se puede entrar en kayak o a pie por un túnel estrecho, saliendo a una cala escondida llamada Cova do Sonho —la “cueva de los sueños”— donde el agua tiene un turquesa casi antinatural contra la roca negra. Nadé allí de todos modos, a pesar del frío, porque me pareció el tipo de cosa de la que te arrepentirías si te la saltaras.
Cuándo ir: De junio a septiembre, cuando el ferry desde Peniche funciona realmente de forma fiable y las colonias de aves marinas están más activas; reserva la travesía con bastante antelación, ya que el número diario de visitantes está limitado para proteger la reserva.