Braga

Llegué a Braga un domingo por la mañana y enseguida comprendí que había cometido un error de calendario, porque toda la ciudad estaba en misa y, por extensión, en la calle, vestida para la ocasión: hombres con camisas planchadas, abuelas con sus mejores abrigos, niños inquietos con sus zapatos de domingo frente a la Sé, la catedral de granito que ancla el casco antiguo y que ha sido reconstruida y vuelta a reconstruir desde el siglo XII hasta convertirse en varios siglos de arquitectura llevando una gabardina encima. Braga se llama a sí misma la Roma de Portugal, solo medio en broma, y la comparación tiene su fundamento: es una ciudad de campanas y procesiones, más antigua que el propio país, que de algún modo también tiene la energía más desenfadada y juvenil de todo el norte que visité, gracias a una universidad que mantiene a media población por debajo de los veinticinco años.

La escalinata que te hace ganarte la vista

A seis kilómetros de la ciudad, colina boscosa arriba, está el Bom Jesus do Monte, y ninguna foto te prepara para subirlo de verdad. La escalinata barroca zigzaguea hacia arriba en dramáticas curvas, y cada rellano está decorado con una fuente que representa uno de los cinco sentidos, o una capilla que representa una estación de la Pasión, de modo que cuando llegas a la iglesia neoclásica de la cima —casi incidental frente al propio recorrido— has caminado una pieza de teatro religioso tallada en granito y cal. Yo lo hice a pie, sudando la camisa desde los dos primeros tramos, mientras peregrinos de verdad subían a mi lado los mismos escalones de rodillas, murmurando oraciones, sin inmutarse por los turistas que sorteaban a su alrededor con cámaras en mano.

En lo alto hay un funicular para bajar, uno de los más antiguos del mundo propulsados por agua, con sus dos cabinas contrapesadas por depósitos que se llenan y vacían de agua en lugar de funcionar con electricidad: una pieza de ingeniería del siglo XIX tan elegante que la monté dos veces solo para ver cómo funcionaba. Pero fue la vista desde la cima la que me detuvo: los tejados y campanarios de Braga esparcidos abajo entre los pinos, el tipo de panorama que hace que la subida con las rodillas raspadas cobre sentido.

De vuelta en el casco antiguo esa noche, encontré la verdadera Braga en una tasca junto al Arco da Porta Nova, comiendo bacalhau à Braga —bacalao al horno con patatas y cebolla al estilo que los locales insisten es el único correcto— mientras estudiantes de la universidad salían de un bar cercano hacia la plaza, riendo demasiado alto, completamente indiferentes al hecho de que lo hacían frente a un arco romano de dos mil años.

Cuándo ir: Visita durante la Semana Santa, cuando las procesiones de Braga son las más elaboradas de Portugal, o a principios de junio para la fiesta de São João, cuando toda la ciudad se llena del olor a sardinas asadas y el sonido de martillos de plástico.