Buçaco
"Buçaco es un bosque que los monjes protegieron con la amenaza de la condenación eterna, y sinceramente, funcionó."
Un bosque monástico amurallado de árboles centenarios plantados por monjes bajo amenaza de excomunión, que esconde un palacio-hotel neomanuelino que parece un sueño febril, pero en el buen sentido.
La carretera hacia Buçaco sube atravesando un bosque cada vez más denso hasta que los árboles se cierran por encima como un túnel, y entonces, en una curva para la que no estaba preparado, aparece el Palace Hotel: un estallido de torreones, ventanas de piedra tallada y paneles de azulejos que parece el cruce entre un monasterio y una tarta de bodas. Había leído sobre él antes de llegar y aun así solté una carcajada dentro del coche. Se construyó a principios del siglo XX como pabellón de caza real en un estilo neomanuelino desbordadamente ornamentado; el rey Manuel II durmió allí exactamente una noche antes de ser exiliado cuando cayó la monarquía en 1910, y desde entonces ha sido un hotel al que se puede entrar y recorrer aunque no te alojes en él, que es justo lo que hice, sintiéndome un poco como un intruso en la fantasía de otro.
Un bosque que los monjes no podían tocar
Pero lo que hace a Buçaco genuinamente extraño no es el palacio, sino el bosque que lo rodea. Monjes carmelitas se instalaron aquí en el siglo XVII y plantaron árboles procedentes de todo el imperio portugués —cedros de Goa, secuoyas, cipreses de México, una lista de especies que suena a inventario botánico colonial— y para proteger su santuario, el papa Urbano VIII emitió una bula en 1643 amenazando con la excomunión a quien dañara siquiera una rama. Esa amenaza, de forma absurda, sobrevivió al propio monasterio; los árboles siguen aquí, algunos entre los más altos de Europa, y el suelo del bosque se mantiene fresco y en penumbra incluso al mediodía de agosto.
Caminé por la Via Sacra, un sendero flanqueado por capillas de piedra a tamaño real que representan las estaciones del Vía Crucis, con musgo trepando por sus bases, y no vi a otra persona en casi cuarenta minutos, solo cantos de pájaros y ese silencio particular que únicamente parecen producir los bosques muy antiguos. En un claro me senté en un muro bajo y me comí una naranja que llevaba conmigo desde Coímbra, y me pareció el tentempié más contemplativo de todo el viaje.
Acabé tomando un café en la terraza del Palace Hotel, absurdamente mal vestido para el entorno con camiseta y botas de senderismo, viendo a los pavos reales pasearse por el césped como si fueran los dueños de la escritura.
Cuándo ir: En otoño, cuando la mezcla de especies caducas y perennes del bosque tiñe la luz de dorado y ámbar, y las multitudes se reducen lo suficiente como para que la Via Sacra se sienta genuinamente solitaria.