Tandil

La primera señal de que Tandil es diferente es topográfica. Has estado conduciendo al sur desde Buenos Aires a través de la gramática ininterrumpida de la pampa — plana, verde, infinita — y luego, en algún lugar alrededor del kilómetro 350, la tierra empieza a ondularse y agitarse. Afloramientos de granito emergen a través del pasto. La carretera empieza a curvarse. Y entonces hay colinas reales, colinas auténticas, desgastadas por el tiempo pero genuinamente presentes, y debajo de ellas la ciudad de Tandil se despliega en un cuenco de valles con torres de iglesias y árboles de parque y, por todas partes, esa calidad particular de luz que solo ocurre cuando la tierra elevada capta la mañana desde un ángulo diferente. Me detuve. No esperaba colinas. Nadie te advierte sobre las colinas.

Las Sierras de Tandilia son antiguas — entre las formaciones rocosas más antiguas de América del Sur, dicen los geólogos — y le dan a Tandil un microclima y un carácter que lo distingue de cualquier otra ciudad pampeana. El Cerro El Centinela, una cúpula de granito que domina el pueblo, tiene una famosa roca en equilibrio en su cumbre — una piedra del tamaño de un auto pequeño balanceada en un punto estrecho, que durante 130 años pareció imposible y en 1912 fue derribada por un grupo de activistas anarquistas que intentaban hacer un punto político. Una réplica ocupa ahora la posición original. Sigue siendo inquietante.

Pero la razón seria para venir a Tandil — la razón por la que he reorganizado vuelos de regreso para quedarse más tiempo — es la comida. Específicamente la charcutería. Tandil se asienta en el centro de una pequeña geografía de embutidos artesanales, quesos y alimentos conservados que no tiene paralelo real en Argentina. Las comunidades inmigrantes que llegaron aquí — vascos, italianos, españoles, europeos del este — trajeron su conocimiento del salami, el salami de Tandil específicamente, la longaniza y los quesos de leche cruda, y la tradición ha sobrevivido y se ha profundizado. El Mercado del Abasto es el lugar para empezar: un mercado cubierto donde una docena de productores venden directamente, y donde puedes armar una bolsa de salami, queso duro, aceitunas y un frasco de dulce de membrillo y luego comerlo en un banco en el parque Miguel Lillo viendo perros perseguir palomas. Esto no es una comida de consuelo. Esto es el almuerzo en su forma correcta.

La ciudad en sí es elegante de manera discreta — edificios coloniales, una hermosa plaza principal, un reservorio llamado Lago del Fuerte que está sobre el pueblo y tiene una pequeña playa en verano donde las familias instalan sillas y comen facturas de la bolsa. Por las noches, los restaurantes en y alrededor de la calle Rodríguez sirven carnes a la parrilla y pastas en la tradición italiana provincial, sin prisas, porciones enormes, vino de las Sierras de los Comechingones que no habrás escuchado pero deberías.

El senderismo en las colinas circundantes es discreto pero real. El Parque Independencia, a poca distancia del centro, tiene senderos a través de matorrales de granito que te llevan a miradores sobre toda la cuenca. A primera hora de la mañana, cuando la niebla todavía está asentada en los valles más bajos y el sol no ha llegado a las rocas más altas, el paisaje tiene algo casi primordial — la misma sensación que he tenido en otras antiguas cadenas montañosas, donde sientes que estás de pie sobre algo que ha estado aquí tanto tiempo que dejó de llevar la cuenta.

Cuándo ir: La Semana Santa es el período más concurrido de Tandil — la tradición chocolatera de la ciudad y el Via Crucis al aire libre atraen peregrinos y turistas por igual, y las calles se llenan. El otoño (marzo a mayo) y la primavera (septiembre a noviembre) ofrecen las mejores condiciones para el senderismo y el pueblo en su momento más cómodo. El calor veraniego es manejable a esta altitud, y los fines de semana de enero se llenan de porteños escapando de la capital.