Wadi Mayh

Un amigo de un amigo en Muscat tenía un Jeep y un sábado libre, y así fue como Lia y yo terminamos en Wadi Mayh en lugar de hacer lo que hace cualquier otro visitante de la capital en su último fin de semana —una caminata más por el malecón de Mutrah, una visita más a la Gran Mezquita. Karim nos recogió a las siete, con un termo de café encajado entre los asientos, y solo nos dijo que lleváramos zapatos cerrados y no desayunáramos demasiado.

Roca Que No Parece Roca

El desvío desde la carretera hacia Quriyat llega sin aviso, una pista de grava que se ramifica hacia colinas que desde la autopista parecen matorral desértico corriente. A los diez minutos de seguir el lecho del wadi, el paisaje cambia por completo —las paredes del cañón se convierten en bandas plegadas y estriadas de ocre, gris y rojo óxido profundo, retorcidas en ángulos que hacen que la roca parezca casi líquida, congelada a mitad de movimiento hace millones de años. Karim, que ha recorrido esta ruta más veces de las que podría contar, todavía frenaba el Jeep para señalar formaciones que claramente seguía encontrando extraordinarias.

La pista se adentra más en el wadi pasando acacias dispersas y alguna cabra pastando, con las colinas circundantes volviéndose más empinadas y retorcidas, hasta que toda la escena empieza a sentirse menos como un cañón costero omaní y más como algo salido de un libro de geología —lo cual, resulta, está bastante cerca de la verdad. Wadi Mayh atraviesa algunas de las formaciones rocosas expuestas más antiguas del país, capas tectónicas empujadas y plegadas unas sobre otras mucho antes de que existiera un Golfo del que hablar.

La Aldea Que el Wadi Dejó Atrás

Más adentro todavía, nos topamos con los restos de un asentamiento abandonado —casas de piedra sin techo y desmoronándose, construidas en una curva del cañón donde alguna vez un manantial hizo viable el lugar. Nadie pudo decirnos exactamente cuándo se vació, solo que ocurrió como suele ocurrir en la Omán rural: las generaciones más jóvenes se mudaron a Muscat en busca de trabajo, y con el tiempo no quedó nadie para mantener el falaj. Lia caminó entre lo que quedaba de una de las casas mientras yo me sentaba en un muro bajo tratando de imaginar el sonido del lugar habitado.

Almorzamos —comida de la esposa de Karim, empacada en latas— sentados en la caja de la camioneta con esas extrañas colinas a rayas a nuestro alrededor, y recuerdo pensar que fue una de las pocas veces en Omán en que me sentí genuinamente desorientado de buena manera, como si el país todavía tuviera un paisaje más guardado del que nadie me había hablado.

Cuándo ir: De noviembre a marzo, y solo con 4x4 —la pista del lecho del wadi requiere despeje y algo de confianza al volante, y no hay señal de celular en gran parte del recorrido.