Olinda

Olinda se asienta en una serie de pequeñas colinas sobre Recife y lo sabe. El pueblo lleva consciente de su propia belleza desde que los portugueses construyeron el primer convento aquí en 1585, y cuatro siglos de reforzar ese autoconocimiento han producido un lugar de belleza colonial concentrada que roza lo teatral — torres de iglesias elevándose sobre tejados de teja roja, buganvillas desbordando cada pared que pueden alcanzar, mangos dando sombra a calles empedradas que se inclinan en ángulos incómodos para cualquiera con suela fina. Llegué en autobús desde Recife un martes por la tarde y la primera calle empedrada que subí casi me deshizo antes de haber visto nada que mereciera la pena.

Las iglesias son el punto de entrada obvio y hay suficientes en un pueblo de este tamaño para constituir una especie de argumento arquitectónico. Cada una ocupa una posición en la cima de una colina que la hace visible desde múltiples direcciones, cada una tiene una historia que involucra destrucción y reconstrucción (los holandeses pasaron por aquí en el siglo XVII y fueron minuciosos). Llegué a la Igreja do Convento de São Francisco en un día de semana y encontré una congregación de unas treinta personas asistiendo a una misa matutina con las puertas abiertas a la brisa y un olor a cera de vela y piedra antigua que ningún edificio moderno puede reproducir.

La escena artística en Olinda es genuina y vivida en lugar de diseñada para visitantes. Los talleres dispersos por el centro histórico — de pintores, ceramistas, talladores trabajando en la tradición de la escuela de talla de Pernambuco — tienen sus puertas abiertas por las mañanas y los artistas visibles trabajando. Lo que más fama le ha dado a Olinda, y que maneja con una facilidad que parece imposible para un pequeño pueblo en una ladera, es su carnaval. La celebración pre-Cuaresma aquí es callejera, participativa y organizada en torno a enormes títeres de papel maché — algunos de hasta ocho metros de altura — llamados bonecos gigantes, que son llevados por las calles por equipos mientras las bandas de frevo tocan y la multitud se mueve a su alrededor.

Fui un febrero y pasé treinta y seis horas esencialmente sin dormir, moviéndome entre fiestas callejeras que comenzaban a diferentes horas en diferentes barrios, comiendo caldo de cana y tapioca de puestos en esquinas, y entendiendo gradualmente que esto no era una actuación que ocurriera en un lugar hermoso sino la razón por la que el lugar hermoso existe en la forma que tiene.

Fuera del carnaval, Olinda es más tranquila y en cierta manera más ella misma. El mercado del sábado a lo largo de la plaza en la cima de la colina vende encajes, artesanía regional, cerámica del Vale do Capibaribe. La vista desde el Alto da Sé al atardecer, mirando sobre los tejados hacia el mar y el horizonte de Recife, es uno de esos momentos raros en que un horizonte urbano moderno y una colina colonial realmente mejoran la compañía del otro.

Cuando ir: El carnaval (febrero o marzo, la fecha varía con el calendario litúrgico) es el evento principal — reservar alojamiento en Recife u Olinda al menos seis meses de antelación. Fuera del carnaval, mayo a agosto ofrece clima más fresco y seco ideal para caminar por las calles empedradas. Olinda es fácilmente accesible desde Recife en autobús en treinta minutos.