Lagos de Prespa

La carretera desde Ohrid hasta Prespa cruza la cresta de Galičica y desciende al otro lado hacia un mundo diferente. Donde Ohrid es pulido, animado en temporada, históricamente consciente de sí mismo, Prespa es tranquilo hasta el punto de la melancolía — pueblos más pequeños, agua más superficial, menos visitantes, y una atmósfera peculiar que proviene de existir en la encrucijada de tres países. La orilla macedónica del lago Prespa limita con Albania al oeste y Grecia al sur, y los marcadores fronterizos son visibles desde el agua. Llegué al pueblo de Stenje a primera hora de la tarde para encontrar una calle principal con tres tiendas, un café y una ausencia casi total de otras personas. El lago era enorme y plateado y silencioso.

Prespa son en realidad dos lagos — el Gran Prespa, compartido entre Macedonia del Norte, Grecia y Albania, y el Pequeño Prespa (Prespa e Vogël), casi completamente en Albania con una pequeña sección que toca territorio griego. La porción macedónica del Gran Prespa es poco profunda y llena de juncos a lo largo de su orilla oriental, y esos juncos son una de las áreas de reproducción más importantes de Europa para el pelícano dálmata, una especie que estuvo casi extinta a mediados del siglo XX y que se ha recuperado aquí hasta una población de varios cientos de parejas reproductoras. Alquilé un pequeño bote y pasé una mañana derivando por los márgenes de juncos, observando pelícanos a una distancia incómodamente cercana. Son pájaros enormes — envergadura de hasta tres metros y medio — y pescan con una lentitud deliberada que los hace parecer filosóficamente comprometidos con el proceso. El sonido de un pelícano sumergiéndose es sorprendentemente fuerte para un animal tan elegante.

Las comunidades a lo largo de la orilla macedónica son pequeñas y antiguas, muchos de sus residentes más jóvenes habiéndose marchado a Skopie, Ohrid o más lejos. Pero han conservado algo que es más difícil de conservar que los edificios: una tradición de pesca colectiva dominical, donde todo el pueblo se coordina para arrastrar peces hacia las redes, una práctica que ha ocurrido en estas orillas durante siglos. Estaba allí en el día equivocado para verlo, pero los viejos pescadores en el café de Stenje estaban felices de hablar sobre ello — a través de una combinación de macedonio, gestos y alguna palabra ocasional de francés que uno de ellos había retenido de una década en Lyon — y la especificidad de su orgullo en la tradición era más instructiva que cualquier exhibición de museo.

La pequeña isla de Golem Grad — Gran Ciudad — se asienta en la porción macedónica del lago y solo se puede alcanzar en bote. Está deshabitada ahora, pero una vez albergó un monasterio y antes de eso un asentamiento romano tardío o bizantino, y las ruinas y la vieja capilla todavía están en pie en una maraña de vegetación. Más inmediatamente llamativas son las tortugas — tortugas de Hermann en números notables, moviéndose con antigua deliberación sobre las ruinas de piedra, completamente indiferentes a los visitantes humanos. Conté catorce en una hora de paseo por la isla. La combinación de ruinas murallas bizantinas, tortugas de Hermann y el lago en todos los costados le daba a la isla una calidad entre reserva natural y sueño.

Cuándo ir: Abril y mayo para la temporada de reproducción de los pelícanos y el paisaje en su momento más verde. Septiembre para cielos despejados y condiciones más tranquilas. La zona del lago recibe muy pocos visitantes extranjeros durante todo el año, pero las opciones de alojamiento son limitadas — planifícalo en consecuencia y considera quedarte en Ohrid o Resen y hacer visitas de un día.