Parque Nacional de Galičica

La cresta de la montaña Galičica corre entre el lago Ohrid y el lago Prespa como una espina dorsal, y lo maravilloso de subirla es que en algún punto cerca de la cima llegas a un lugar donde puedes ver ambos lagos simultáneamente — Ohrid abajo a occidente, de un color entre zafiro y estaño martillado según la luz, y Prespa al este, más ancho y menos profundo y de un tono completamente diferente. Permanecí en ese punto más tiempo del que admitiré, simplemente girando la cabeza a izquierda y derecha intentando asimilar el hecho de que dos lagos ancestrales están separados por una cresta que una persona puede caminar en una tarde.

El parque cubre toda la cresta y sus laderas, y el paisaje cambia a medida que uno avanza por las franjas de altitud con una claridad que parece casi diagramática. Las laderas más bajas sobre Ohrid son densa selva de robles y hayas, fresca y oscura, atravesada por caminos que usan los pastores locales. Más arriba, los árboles dejan paso a praderas abiertas de roca caliza — el tipo de pradera alpina de suelo delgado que produce flores silvestres en julio con una intensidad que parece casi competitiva, como si cada especie intentara aprovechar al máximo la corta temporada. Caminé por esa zona de prados a finales de junio y me encontré deteniéndome cada veinte metros para mirar algo nuevo: gencianas amarillas, orquídeas moradas, flores blancas en forma de estrella que no supe identificar. Por encima de los prados, el karst de piedra caliza desnuda toma el control, y el senderismo se vuelve más técnico — búsqueda de ruta sobre roca gris pálida, con un ojo en el tiempo que llega desde Albania.

Los pueblos de montaña en la ladera de Ohrid del parque se encuentran entre los que menos han cambiado del país. Trpejca es el que más gente conoce: un pequeño asentamiento de casas de piedra encaramado directamente sobre el lago, con una carretera estrecha de acceso y un único restaurante que sirve pescado a la parrilla desde una terraza que es básicamente un saliente sobre el agua. Comí allí dos veces, ambas en silencio excepto por el sonido del lago abajo y el ocasional cencerro de cabra desde más arriba de la ladera. Las mujeres mayores de Trpejca todavía visten el traje tradicional macedonio — los delantales bordados y pañuelos de la región — no como actuación para turistas sino porque siempre lo han hecho así.

Los lobos son reales. No mitológicos, no históricos — lobos reales, documentados en el parque, oídos ocasionalmente por senderistas en la cresta superior. El guardabosques del parque con el que hablé en el collado de Konjski me dijo con el tono pragmático de alguien que informa de un patrón meteorológico que probablemente hay quince o veinte individuos activos en el territorio. Los osos son más raros. No vi ninguno, pero saber que estaban allí cambió el carácter de caminar por la parte superior del parque de una manera que encontré esclarecedora — esa particular alerta que surge de no estar genuinamente en la cima de la cadena alimentaria.

Cuando ir: Junio y julio para las flores silvestres, que son extraordinarias en los prados superiores. Septiembre para vistas claras y temperaturas de senderismo más frescas. La carretera de la cresta es impracticable en invierno y los senderos superiores pueden tener nieve hasta mayo. El pueblo de Trpejca se puede visitar en barco desde Ohrid durante todo el año.