Lago Shey Phoksundo

Había leído sobre el color de Phoksundo durante años antes de verlo, y supuse, como se suele suponer, que las fotografías estaban exageradas. No lo estaban. El lago se encuentra a casi 3.600 metros dentro del Parque Nacional Shey Phoksundo, y el agua es de un turquesa tan saturado que parece iluminada desde abajo: un truco mineral de sedimento glaciar y profundidad que ningún filtro que yo tenga ha logrado reproducir con honestidad.

Llegar es la propia caminata

No hay atajo para entrar en Dolpo. Desde la pista de aterrizaje de Juphal son cuatro o cinco días caminando por bosque de pinos, pasando por el pueblo Bön-budista de Ringmo, antes de que el lago se revele en una curva del sendero. El propio Ringmo merece atención aparte: un racimo de casas de piedra con tejado plano y un monasterio Bön, la tradición pre-budista más antigua que sobrevive en la meseta tibetana, todavía practicada aquí en gran medida sin las alteraciones del turismo sectario que ha reconfigurado buena parte del resto del Himalaya.

Una tarde me senté con un monje Bön que me explicó, con paciencia y visible diversión ante mi confusión, que el Bön es anterior al budismo en el Tíbet y que los motivos de esvástica pintados en los muros del monasterio giran en sentido antihorario en lugar de horario, justo lo contrario de la versión budista. Jamás se me había ocurrido que un símbolo pudiera cargar con dos significados completamente distintos según la dirección en que se enroscara.

Un lago sin peces

La leyenda local sostiene que Phoksundo no tiene peces porque una deidad local lo prohibió después de que la codicia de un pescador enfureciera al espíritu del lago. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que el agua está realmente vacía de peces, y el efecto es una quietud que resulta casi diseñada: nada emerge, nada ondula, solo viento sobre cristal. Caminé por el sendero que discurre sobre la orilla norte del lago hacia la cascada que lo drena, una de las más altas de Nepal, y me quedé allí un buen rato sin hacer nada útil.

El sistema de permisos aquí —una tasa de zona restringida que se suma a la entrada del parque— mantiene el número de visitantes genuinamente bajo, algo poco habitual para un lugar tan fotogénico. Me crucé con quizás una docena de otros trekistas extranjeros a lo largo de cinco días, y la mitad de ellos iban camino de los pasos más altos hacia Shey Gompa, una prolongación del trek que no tenía días suficientes para intentar. Ya he decidido que voy a volver por ella.

Cuándo ir: De finales de mayo a octubre es la única ventana realista, ya que los pasos altos hacia Dolpo quedan cerrados por la nieve el resto del año. Septiembre y principios de octubre traen los cielos más despejados justo después del monzón, aunque la caminata requiere un permiso de zona restringida y normalmente un guía registrado.