Parque Nacional de Suklaphanta

Cuando llegué a Suklaphanta, en el extremo suroccidental de Nepal, cerca de la frontera con la India, ya casi había dejado de esperar sorpresas del paisaje del país. Me equivocaba. El núcleo del parque es una enorme pradera casi sin árboles —llamada localmente phanta— que se abre plana y dorada hasta el horizonte de un modo que recuerda mucho más a una sabana africana que a nada que yo asociara con Nepal antes de llegar.

Los ciervos que superan en número a todos

Suklaphanta alberga la mayor población superviviente del mundo de ciervo de los pantanos, conocido localmente como barasingha, y la escala de las manadas me sorprendió incluso después de que el guía me advirtiera que lo esperara. Desde una torre de observación de madera al amanecer, contamos manadas de cientos de ejemplares moviéndose por la phanta abierta, sus cornamentas atrapando la luz baja de un modo que hacía que toda la pradera pareciera erizarse. Un par de chacales trotaban junto al flanco de la manada todo el tiempo que estuvimos mirando, oportunistas e indiferentes a nuestra presencia.

Elefantes, salvajes y de los otros

El parque se encuentra en un corredor usado por elefantes salvajes que se mueven entre Nepal y la India, y nuestro guía señaló excrementos frescos y hierba aplastada dentro de la primera hora de nuestro safari en jeep, evidencia, dijo, de una manada que había pasado por allí apenas unas horas antes que nosotros. No los vimos ese día, algo que él trató como algo completamente normal y no como una decepción; los elefantes salvajes aquí se mueven sobre todo de noche y evitan el mismo terreno abierto que prefieren los ciervos durante el día. Lo que sí vimos, ya avanzada la tarde, fue un sisón bengalí, una de las avutardas más raras del mundo, dando pasos con una deliberación casi cómica que tuvo a nuestro guía más emocionado que con cualquier otra cosa en todo el día.

Un parque que todavía busca a sus visitantes

Los alojamientos de Suklaphanta son básicos y su número de visitantes es una fracción del de Chitwan o incluso del de Bardia, lo que significó que nuestra tarde en el límite del parque transcurriera casi enteramente con el personal del parque en lugar de con otros viajeros: compartiendo dal bhat, escuchando historias sobre un tigre que se había adentrado en un pueblo cercano el invierno anterior, y acostándonos temprano al son de algo grande moviéndose entre la hierba, justo al otro lado de la valla.

Cuándo ir: De noviembre a marzo para las temperaturas más frescas y la mejor visibilidad de fauna, una vez que se ha cortado la alta hierba del monzón. El parque cierra a los visitantes durante la temporada de monzón, de junio a septiembre, cuando gran parte del pastizal se inunda.