Sindhuligadhi

Acabé en Sindhuligadhi a raíz de un comentario casual de un profesor de historia que conocí en un autobús, quien lo mencionó como el lugar de la batalla de 1767 en la que las fuerzas nepalíes, todavía consolidándose bajo Prithvi Narayan Shah, repelieron de forma decisiva una expedición de la Compañía Británica de las Indias Orientales enviada para apuntalar a un rey rival. No es un lugar que aparezca en muchos mapas turísticos, y llegar hasta allí —una carretera irregular y serpenteante que sale hacia el este desde la autopista Katmandú-Terai— llevó más tiempo del que había planeado, lo cual me pareció apropiado para un sitio tan completamente pasado por alto.

El fuerte que la hierba reclamó

Lo que queda de Sindhuligadhi no es espectacular del modo en que lo es la ruina de un castillo europeo. Las viejas murallas de piedra trazan la cima de la cresta en líneas largas, bajas y cubiertas de hierba, puntuadas por una puerta restaurada y algunas réplicas de cañones dispersas, pero la mayor parte del perímetro del fuerte simplemente ha vuelto a ser pastizal. Unas cabras pastaban a lo largo de lo que habría sido el perímetro defensivo. Encontré algo genuinamente emotivo en eso: un momento decisivo de la historia nepalí, plegado en silencio de nuevo sobre la colina en lugar de acordonado y monetizado.

La vista que explica por qué aquí

De pie en el punto más alto de las murallas, la lógica estratégica del emplazamiento se vuelve obvia: esta cresta dominaba la antigua ruta comercial y de peregrinación que unía el valle de Katmandú con las llanuras del Terai y, más allá, con la India, lo que significaba que quien controlara Sindhuligadhi controlaba efectivamente una arteria crítica de comercio y movimiento. Un pequeño y polvoriento museo cerca de la entrada del fuerte guarda un puñado de armas de época y un mural pintado a mano que representa la batalla, atendido por un cuidador visiblemente satisfecho de que alguien se hubiera molestado en parar.

Té con el cuidador

Nos preparó té en una pequeña estufa de queroseno en la trastienda del museo y habló, en un inglés vacilante pero decidido, de lo pocos visitantes —nepalíes o extranjeros— que se molestan ya en desviarse hasta aquí. Lia le preguntó si eso le molestaba. Se encogió de hombros y dijo que la montaña recuerda incluso cuando la gente no lo hace, y volvió a barrer el suelo de la única sala de exposición.

Cuándo ir: De octubre a marzo para condiciones secas y despejadas en la carretera de acceso y el sendero de la cresta, que se vuelve difícil y resbaladizo durante el monzón de junio a septiembre. Hay poca sombra en la cima, así que una visita a primera hora de la mañana evita lo peor del sol de mediodía.