Nepalgunj

Nepalgunj existe, para la mayoría de los viajeros, como una escala: el aeropuerto donde cambias de avión hacia Bardia o los distritos montañosos del extremo occidental. Lia y yo casi lo tratamos igual, hasta que un vuelo cancelado nos dejó varados ahí dos noches más. Lo que podría haber sido tiempo muerto se convirtió en una de las paradas más tranquilamente memorables del viaje.

Una ciudad construida sobre la superposición

Nepalgunj está justo pegada a la frontera con la India, y su población refleja esa posición más que en casi cualquier otro lugar de Nepal: una comunidad musulmana considerable junto a residentes hindúes y tharu, con mezquitas, templos y salones comunitarios tharu a veces a la vista unos de otros. Caminando por el viejo bazar cerca de Tribhuvan Chowk al anochecer, oímos la llamada a la oración extenderse sobre los tejados casi en el mismo instante en que las campanas de un templo empezaban a sonar dos calles más allá. Nadie a nuestro alrededor reaccionó; era simplemente un martes.

El templo de Bageshwari y el mercado de ganado

El templo de Bageshwari, dedicado a una forma de la diosa Durga, atrae un flujo constante de peregrinos de ambos lados de la frontera, y las callejuelas de alrededor se llenan de vendedores de guirnaldas de caléndula, polvo de vermellón y objetos devocionales de acero apilados en torres más altas que los propios tenderos que los venden. Unas calles más allá, el mercado de ganado funciona la mayoría de las mañanas: una escena genuinamente abrumadora de búfalos, cabras y bueyes tirando de carretas que cambian de manos entre una nube de polvo y regateos a gritos.

Esperando a que pase el calor

Nepalgunj, en los meses previos al monzón, es brutalmente caluroso, y la ciudad se ha adaptado a ese hecho: persianas bajadas y calles casi vacías desde el mediodía hasta las cuatro, y luego una reanimación súbita cuando baja la temperatura y todos vuelven a salir a la vez. Pasamos nuestra tarde libre forzada como los locales: bajo un ventilador de techo en un restaurante en azotea, bebiendo té con leche dulce, viendo cómo la luz se volvía cobriza sobre los tejados planos.

Cuándo ir: De noviembre a febrero llegan las únicas temperaturas genuinamente agradables. Si usas Nepalgunj como trampolín hacia Bardia o las colinas del extremo occidental, reserva un día de margen: los retrasos de vuelo aquí son habituales, sobre todo en la temporada de monzón, de junio a septiembre.