Biratnagar

Acabé en Biratnagar casi por accidente, usándola como punto de tránsito entre Kakarbhitta y el resto del Terai oriental, y me quedé tres días más de lo previsto. Es la segunda ciudad más grande de Nepal y su corazón industrial —fábricas de yute, refinerías de azúcar, fábricas textiles— construida en las llanuras planas cerca de la frontera india, y no tiene nada del brillo que Katmandú o Pokhara exhiben para los visitantes. Eso fue precisamente lo que la hizo interesante.

Las fábricas de yute y una industria en desaparición

Biratnagar creció en torno al procesamiento de yute a principios del siglo veinte, y las Fábricas de Yute de Biratnagar —una de las operaciones industriales más antiguas de Nepal— todavía funcionan, aunque a una fracción de su producción histórica. Un contacto de un contacto nos consiguió a Lia y a mí una breve visita, y estar de pie en el ruido de la planta de hilado, viendo la fibra de yute cruda transformarse en arpillera bajo enormes telares mecánicos que parecían tener décadas, se sintió como presenciar una pieza de museo en funcionamiento que a nadie se le había ocurrido enmarcar como tal.

El mercado y la economía fronteriza

El centro de la ciudad funciona a base del comercio transfronterizo con la India, a solo unos kilómetros al sur, y el bazar principal lo refleja —las rupias indias se aceptan tan casualmente como las nepalíes, carteles de cine de estrenos de Bollywood pegados junto a pancartas políticas locales, conductores de rickshaw cambiando entre maithili, nepalí e hindi a media frase según el cliente. Compré lassi en un puesto que claramente llevaba cuarenta años en el mismo sitio, a juzgar por el surco desgastado en el mostrador donde el vendedor apoyaba el antebrazo.

Por qué merece la pena

Biratnagar no es un destino en el sentido convencional —no hay un atractivo estelar que exija un desvío. Pero si Katmandú y Pokhara empiezan a sentirse curadas para el turismo, Biratnagar es el correctivo: una ciudad calurosa, ruidosa y sin pretensiones que existe por sus propias razones, y que casualmente te deja pasar por ella.

Cuándo ir: De noviembre a febrero es, con diferencia, la ventana más tolerable; el calor del Terai en abril y mayo es genuinamente severo aquí, y el monzón de junio a septiembre trae tanto inundaciones como una humedad opresiva.