Chainpur

Llegar a Chainpur exige un esfuerzo deliberado —un jeep desde Khandbari por una carretera de montaña en mal estado, o dos días a pie si ya vas caminando hacia el Makalu— y ese esfuerzo es exactamente la razón por la que el pueblo conserva lo que la mayoría de los asentamientos newari accesibles de Nepal ya han perdido. Llegué esperando una parada de paso y me quedé dos noches, paseando por una calle de bazar empedrada que se sintió, más que casi cualquier otro lugar del país, como caminar hacia atrás hasta el siglo dieciocho.

Los orfebres del cobre de Sunuwar Tole

Los comerciantes newari se establecieron aquí hace siglos a lo largo de las rutas comerciales trans-himalayas y trajeron consigo las tradiciones de metalistería por las que el pueblo sigue siendo conocido. En los talleres a lo largo de la calle principal del bazar, vi a orfebres de cobre y latón —algunos de tercera o cuarta generación en el oficio— batiendo a mano láminas de metal hasta convertirlas en vasijas de agua, bandejas rituales y ollas de cocina, usando técnicas esencialmente inalteradas desde que el oficio llegó aquí. Un artesano, dando forma a un gagri de cobre con un pequeño martillo y un yunque desgastado por décadas de uso, me contó que su padre había hecho las mismas vasijas para las mismas familias durante cuarenta años, y que la mayoría de sus clientes ahora venían de aldeas a uno o dos días de camino que todavía preferían el cobre batido a mano frente al aluminio que se vende en Khandbari.

La arquitectura que sobrevivió

Lo que hace de Chainpur algo extraordinario no es un único monumento sino el efecto acumulado de toda una calle —casas newari apiñadas con ventanas de celosía de madera talladas, tejados de teja y fachadas de ladrillo desgastadas hasta un tono rojizo suave, nada de ello restaurado o repintado para los visitantes, porque los visitantes, hasta hace poco, apenas llegaban. El templo de Bhagwati, en un extremo del bazar, ancla la vida religiosa del pueblo, sus escalones de piedra desgastados hasta formar cuencos poco profundos por generaciones de fieles que suben a hacer sus ofrendas. Me senté allí una tarde mientras la luz se volvía dorada sobre las fachadas de ladrillo de enfrente y sentí, no por primera vez en el este de Nepal, que la ausencia de infraestructura turística era en sí misma el atractivo.

Día de mercado

Me tocó estar allí un día de haat bazaar, cuando los campesinos de las aldeas de alrededor traen al pueblo productos, ganado y artículos hechos en casa para vender en la plaza abierta cerca de la parada de autobús. Mujeres vendían pescado seco, chiles y verduras de montaña que no supe nombrar, extendidos sobre lonas en el suelo; un hombre afilaba cuchillos en una piedra de amolar de pedal; alguien vendía pollos vivos en cestas de bambú tejido apiladas de tres en tres. Fue ruidoso, completamente sin posar, y lo más cerca que estuve en el este de Nepal de sentir que había caído en una escena que no tenía nada que ver conmigo, lo cual, claro está, era precisamente el punto.

Cuándo ir: De octubre a diciembre para cielos despejados y un clima cómodo para caminatas cercanas. Los días de mercado haat bazaar siguen un calendario rotativo, así que pregunta localmente en Khandbari antes de planear tu visita. Evita el monzón (junio-septiembre), cuando la carretera de colina desde Khandbari se vuelve poco fiable y propensa a derrumbes.