Wadi Feynan

Entré en Wadi Feynan al final de un descenso de seis horas desde el pueblo de Dana, con las piernas acabadas, la botella de agua casi vacía, y lo primero que me llamó la atención — antes del ecolodge, antes de la cena, antes de cualquier otra cosa — fue el color del suelo. Es genuinamente rojo óxido en algunas zonas, veteado de verde en otras, y no es un truco de la luz. Este valle se ha explotado en busca de cobre desde el período calcolítico, hace seis mil años, lo que lo convierte en uno de los paisajes mineros explotados continuamente más antiguos de la Tierra. Los nabateos lo trabajaron, los romanos lo trabajaron aún más duro, enviando aquí a trabajadores forzados como un castigo más o menos equivalente a una sentencia de muerte dado el calor, y los cristianos bizantinos construyeron una iglesia y todo un pueblo, Khirbet Feynan, cuyos montones de escoria y restos de hornos todavía cubren las laderas en montículos negro-verdosos que se pueden atravesar caminando.

El Feynan Ecolodge se encuentra al borde de todo esto, y funciona por completo sin electricidad de red — velas bordean los pasillos, lámparas de aceite de oliva iluminan el patio, y el efecto por la noche es menos decoración rústica y más una belleza genuina, ligeramente inquietante. Cené en la azotea a la luz de las velas con otros tres viajeros a los que no conocía de nada, todos reducidos a hablar en voz baja porque una conversación ruidosa parecía fuera de lugar en tanta oscuridad y silencio, y después el personal nos subió a la azotea para una breve charla de astronomía que no necesitaba telescopio, solo un dedo señalando Escorpio y una descripción de para qué han usado tradicionalmente los pastores beduinos cada constelación.

A la mañana siguiente un guía beduino de la tribu local Ammarin me llevó a pie hasta los montones de escoria y restos de hornos de la antigua Feynan, dando patadas a trozos de escoria de cobre que todavía muestran el brillo verde-negro del proceso de fundición, y señalando los cimientos bajos de piedra del pueblo bizantino donde una vez vivieron varios miles de personas en un lugar que ahora casi no sostiene a nadie. Me contó que su abuelo todavía recordaba cuando las familias beduinas acampaban estacionalmente entre estas ruinas, usando los muros antiguos como cortavientos sin pensárselo dos veces sobre la historia bajo sus pies. Ese tipo de continuidad despreocupada, la historia como mobiliario en vez de monumento, es algo que no he encontrado con tanta fuerza en ningún otro lugar como en este tramo concreto de Jordania.

Cuándo ir: De octubre a abril. El ecolodge y las rutas de senderismo funcionan mejor como extensión de una caminata por la Reserva de la Biosfera de Dana, llegando a pie si puedes con el descenso — llegar por la carretera de acceso más accidentada también funciona, pero pierdes la sensación de haberte ganado la oscuridad.