Wadi Rum

Llegué a Wadi Rum justo antes del mediodía, que todo el mundo dice que es el momento equivocado, y creo que tienen razón pero también creo que se están perdiendo algo. El desierto de mediodía es brutal y plano y despojado del romanticismo de enfoque suave que la luz de la hora dorada manufactura. Al mediodía, Wadi Rum te muestra lo que realmente es: un sistema de montañas de granito y arenisca que se elevan desde un suelo de arena roja comprimida, absolutamente enorme, absolutamente indiferente a tu presencia. El cielo no tenía nubes. Las caras de roca aún no proyectaban sombras. Un jeep pasó a media distancia, reduciéndose a un juguete contra las paredes del acantilado, y me llevó más tiempo del que debería procesar que estaba mirando un vehículo de tamaño completo.

Los campamentos beduinos son un hecho de la vida en Wadi Rum — algunos de ellos son operaciones turísticas de plástico fantástico con aire acondicionado e iluminación de Instagram, pero los que llevan las familias beduinas que realmente viven en el valle son algo diferente. Encontré uno a través de un hombre que conocí fuera del centro de visitantes, un joven llamado Khaled de la tribu Zalabia, que me llevó en una camioneta destartalada hasta un grupo de tiendas de pelo de cabra en la parte oriental de la reserva donde su tío lleva un campamento que ha estado en más o menos el mismo lugar durante veinte años. El té llegó primero, como siempre — servido de una tetera de latón sobre un fuego de matorral del desierto, endulzado hasta el punto de la teología, con olor a cardamomo y humo. El pan plano llegó después, cocinado en la arena sobre brasas, salpicado de marcas de carbón. La conversación vino después de eso, sobre T.E. Lawrence (que pasó tiempo aquí y describió el valle en Los siete pilares de la sabiduría como “vasto, resonante y divino”), sobre los equipos de cine extranjeros que siguen viniendo, sobre las inscripciones nabateas todavía visibles en las caras de roca si sabes dónde buscar.

La conexión nabatea es fácil de pasar por alto en Wadi Rum porque la geología abruma todo lo demás. Pero las inscripciones rayadas en la arenisca — escritura thamúdica y nabatea que registra nombres, oraciones, camellos, viajes — están dispersas por todo el valle. Los nabateos usaron este desierto como corredor comercial, parada para abastecerse de agua, paso entre el Hiyaz y Petra. Sus cisternas de agua todavía están cortadas en la roca. Su presencia no es el titular aquí como lo es en Petra, pero está en la piedra, para cualquiera lo suficientemente paciente para mirar.

El cielo nocturno es la otra razón para quedarse. Me acosté boca arriba en la arena fuera de la tienda después de cenar y las estrellas eran tan densas que parecían estructurales, como algo que estuviera sosteniendo el cielo en vez de algo disperso por él. El tío de Khaled, que había estado sentado en silencio junto al fuego, señaló el triángulo de verano y me dijo que su padre navegaba por esas tres estrellas cuando movía los camellos entre Arabia Saudita y Jordania en los días antes de que la frontera se formalizara. Algunas cosas en este desierto no han cambiado desde que los nabateos movían su incienso por aquí.

Cuando ir: De octubre a abril. Las noches de diciembre y enero bajan a cerca de cero grados — trae un saco de dormir adecuado. Marzo y abril ofrecen días templados, flores silvestres ocasionales y la mejor luz. El verano es posible temprano en el día pero las temperaturas alcanzan los 40°C a media mañana y el desierto se vuelve genuinamente peligroso. Una noche mínima en el desierto es esencial — los viajes de un día desde Áqaba o Petra se pierden la mayor parte de lo que es el valle.