Wadi Musa

Llegué a Wadi Musa en autobús desde Ammán a las seis de la tarde, tres horas después de que hubieran cerrado las puertas de Petra, y la ciudad me recibió con la calidez particular de un lugar que ha estado acogiendo a viajeros agotados durante dos mil años. Los nabateos la llamaban Elusa o simplemente la ciudad del valle. Se dice que el Profeta Salih abrevó a su camella en la fuente — Ain Musa, la Fuente de Moisés — que todavía mana cerca de la parte vieja de la ciudad. Cada gran fe abrahámica ha dejado una reclamación sobre el agua de este valle. Lo que encontré allí al caer la tarde fue una calle principal de restaurantes y tiendas de móviles y un supermercado, y una mesa fuera de un pequeño lugar llamado algo como Restaurante de los Hermanos donde comí mansaf — cordero cocido lentamente sobre arroz con salsa de jameed, yogur seco fermentado con un olor tan intenso que te despeja los senos nasales antes de siquiera coger el tenedor — y bebí tres vasos de té de salvia y sentí que el viaje en autobús se evaporaba.

Wadi Musa no es un destino en el sentido convencional. Es la puerta hacia uno, y es donde te quedas, y donde comes antes y después de Petra, y si eres listo pasas tu tarde aquí en lugar de en los hoteles turísticos que se agrupan en la entrada. La ciudad sube por la ladera del wadi en terrazas, las casas apiladas unas sobre otras con vistas valle abajo hacia donde empiezan las montañas de Petra. En la parte alta de la ciudad hay tiendas de comestibles regentadas por hombres que te hablarán de sus primos en Áqaba y sus opiniones sobre la liga de fútbol jordana y la distancia exacta en minutos a pie hasta cada cueva del distrito. Hay un hammam que ha funcionado en alguna forma desde el período otomano. Hay una mujer que vende textiles beduinos tejidos a mano desde una habitación de su casa en una calle que solo encontré siguiendo un cartel garabateado en cartón.

Los restaurantes están divididos por los locales en dos categorías: los que existen para turistas y los que existen para todo el mundo. Los turísticos se agrupan cerca de la entrada y sirven algo descrito como “jordano tradicional” que implica pollo y arroz y una salsa que ninguna abuela jordana reconocería. Los reales están en las calles laterales y en lo alto de la colina, y sirven maqluba — arroz al revés con berenjena y cordero — y musakhan — pollo asado sobre pan plano con zumaque y cebolla caramelizada — y foul, las habas de cocción lenta que son el desayuno de la mitad del mundo árabe y que, cuando se hacen bien, son uno de los grandes placeres simples de estar vivo. Comí foul con aceite de oliva y tomate fresco cada mañana durante tres días y llegué a Petra habiendo consumido algo que los nabateos, en alguna forma, habrían reconocido.

Ain Musa, la Fuente de Moisés, está a unos minutos a pie de la calle principal y es fácil pasar por alto — se encuentra en una pequeña habitación abovedada junto a la carretera, el agua emergiendo de la roca en un fino chorro que alimenta un tanque y luego baja al valle. No es espectacular por ninguna medida visual. Pero es continua. La misma agua ha estado emergiendo de esa roca desde antes de que llegaran los nabateos, e hizo habitable este rincón del desierto, y sigue fluyendo, y la piedra a su alrededor es oscura y fresca y huele a agua de la manera que solo las fuentes en tierra árida hacen — intensamente, con gratitud.

Cuando ir: Wadi Musa es habitable todo el año, pero el mejor momento para estar aquí es de octubre a abril, cuando la temperatura por la mañana es fresca y puedes caminar a la puerta de Petra en veinte minutos sin sufrir. Evita los hoteles muy baratos de la entrada — cumplen la función de la proximidad pero nada más. Un alojamiento de precio medio en la calle principal, con balcón orientado al valle, vale cualquier modesta diferencia de precio.