Cosalá

Subí desde Culiacán por una carretera de dos carriles que sube a través del matorral seco de la sierra antes de descender a un valle que se siente como si alguien se hubiera olvidado de avisarle sobre el siglo veintiuno. Cosalá aparece lentamente — un campanario de iglesia sobre la línea de árboles, luego los primeros adoquines bajo las llantas, luego un zócalo donde tres ancianos compartían una banca en la sombra del final de la tarde. La altitud aquí es de alrededor de 1,100 metros. El aire huele a resina de pino y humo de leña. Me senté en las escalinatas de la iglesia y pensé: esto es exactamente lo que esperaba, y tenía muy pocas razones para esperarlo.

Tres siglos de plata, una plaza muy tranquila

Cosalá se fundó en 1550 y pasó los siguientes doscientos años sacando plata de la sierra hacia la economía colonial. La Parroquia de Santa Úrsula preside la plaza — una iglesia encalada de muros gruesos que parece construida para durar otros tres siglos, y probablemente lo hará. Adentro, los retablos dorados están en mejor condición que cualquiera de los que vi en las iglesias costeras; menos turistas, menos humedad, mejor suerte. El Museo de Mineralogía sobre la calle principal recorre el pasado minero del pueblo con piezas genuinas — muestras de mineral, herramientas antiguas, fotografías de época — y toma unos cuarenta minutos recorrerlo con calma. La plaza en sí es tan pequeña que la puedes cruzar en un minuto, lo cual significa que terminas cruzándola cinco o seis veces al día y poco a poco empiezas a reconocer caras. Para mi segunda tarde, la mujer que llevaba la taquería cerca del jardín ya me saludaba de lejos cuando me veía llegar.

Las aguas termales a las afueras del pueblo

Los baños termales de Vado Hondo están a unos ocho kilómetros del centro, por un camino de terracería que exige paciencia pero no una camioneta. Fui un jueves por la mañana y tuve las albercas casi para mí solo — dos albercas de concreto alimentadas por agua que sale del suelo lo bastante tibia como para entrar despacio, rodeadas de vegetación ribereña y el sonido del agua en movimiento. Los locales llevan hieleras y se pasan medio día ahí los fines de semana; las mañanas entre semana son más tranquilas. Hay un cobro pequeño para entrar, unos cuantos cientos de pesos, e instalaciones básicas pero nada elaborado. Lleva tu propia comida. El camino de regreso al pueblo después, con la sierra enmarcando el valle por todos lados, es uno de esos momentos en que entiendes exactamente por qué alguien fundó un pueblo aquí.

Dónde comer y dónde quedarse

La cocina en Cosalá se inclina más hacia la sierra que hacia la costa — más res, más cabrito, más chile seco, menos mariscos. Comí un plato de caldo de res en un comedor en la calle Rosales que era sencillo y muy bueno, el caldo cocido a fuego lento con chayote y elote. El pozole del sábado por la mañana en los puestos del mercado cerca del mercado municipal valió la pena madrugar. Dos o tres hoteles y posadas pequeñas operan en el centro; me quedé en un lugar justo junto a la plaza donde el cuarto tenía muros gruesos, un ventilador de techo, y ninguna razón para quejarse.

Cómo llegar

Cosalá está a unos 120 kilómetros al sureste de Culiacán, aproximadamente dos horas en coche por un camino sinuoso pero pavimentado. Hay combis ocasionales desde la central de autobuses de Culiacán, pero los horarios son irregulares — confirma localmente la mañana en que planeas viajar. No hay autobuses directos desde Mazatlán; venir desde la costa significa pasar por Culiacán. Un coche rentado te da la mayor flexibilidad, incluido el acceso al camino de las aguas termales.