Cosalá

Je suis monté depuis Culiacán par une route à deux voies qui traverse le maquis sec de la sierra avant de redescendre dans une vallée qui donne l’impression que quelqu’un a oublié de la prévenir de l’arrivée du vingt-et-unième siècle. Cosalá apparaît lentement — un clocher d’église au-dessus de la cime des arbres, puis les premiers pavés sous les roues, puis un zócalo où trois vieillards partageaient un banc à l’ombre de fin d’après-midi. L’altitude ici avoisine les 1 100 mètres. L’air sent la résine de pin et la fumée de bois. Je me suis assis sur les marches de l’église et j’ai pensé : voilà exactement ce que j’espérais, et j’avais très peu de raisons de m’y attendre.

Trois siècles d’argent, une place très tranquille

Cosalá a été fondée en 1550 et a passé les deux siècles suivants à faire remonter l’argent de la sierra vers l’économie coloniale. La Parroquia de Santa Úrsula domine la place — une église blanchie à la chaux aux murs épais, qui semble bâtie pour durer encore trois siècles, ce qu’elle fera probablement. À l’intérieur, les retables dorés sont en meilleur état que tout ce que j’avais vu dans les églises côtières ; moins de touristes, moins d’humidité, plus de chance. Le Museo de Minerología sur la rue principale retrace le passé minier de la ville avec des pièces authentiques — échantillons de minerai, outils anciens, photographies d’époque — et se visite correctement en une quarantaine de minutes. La place elle-même est si petite qu’on la traverse en une minute, ce qui fait qu’on finit par la traverser cinq ou six fois par jour et qu’on commence peu à peu à reconnaître des visages. Dès mon second soir, la femme qui tenait la taquería près du jardín me faisait déjà signe en me voyant arriver.

Les sources thermales aux abords de la ville

Les baños termales de Vado Hondo se trouvent à environ huit kilomètres du centro, au bout d’une piste de terre qui demande de la patience mais pas de pick-up. J’y suis allé un jeudi matin et j’ai eu les bassins presque pour moi seul — deux bassins en béton alimentés par une eau qui sort du sol assez chaude pour qu’on y entre lentement, entourés de végétation riveraine et du bruit de l’eau en mouvement. Les habitants apportent des glacières et y passent la moitié de la journée le week-end ; les matinées de semaine sont plus calmes. Il y a un petit droit d’entrée, quelques centaines de pesos, et des installations basiques mais rien de plus. Apportez votre propre nourriture. Le trajet retour vers la ville ensuite, avec la sierra encadrant la vallée de tous côtés, est de ces moments où l’on comprend exactement pourquoi quelqu’un a fondé une ville ici.

Où manger et où loger

La cuisine à Cosalá penche davantage vers la sierra que vers la côte — plus de bœuf, plus de chevreau, plus de piments séchés, moins de fruits de mer. J’ai pris un bol de caldo de res dans un comedor de la calle Rosales, simple et vraiment bon, le bouillon mijoté longuement avec du chayote et du maïs. Le pozole du samedi matin aux étals du marché près du mercado municipal valait bien qu’on se lève tôt. Deux ou trois petits hôtels et pensions se trouvent dans le centro ; j’ai logé juste à côté de la place, dans une chambre aux murs épais, avec un ventilateur de plafond et aucune raison de se plaindre.

Comment y aller

Cosalá se trouve à environ 120 kilomètres au sud-est de Culiacán, soit environ deux heures de route sur une route goudronnée mais sinueuse. Il existe des combis occasionnels depuis la gare routière centrale de Culiacán, mais les horaires sont approximatifs — confirmez sur place le matin de votre départ. Aucun bus direct depuis Mazatlán ; venir de la côte implique de passer par Culiacán. Une voiture de location offre le plus de flexibilité, y compris pour accéder à la route des sources thermales.