Querétaro City

Llegué a Querétaro con todas las expectativas equivocadas, que es la mejor manera de llegar a cualquier lado. Había estado dos veces en San Miguel de Allende y lo disfruté las dos, mientras al mismo tiempo era ligeramente consciente de que la experiencia colonial había sido curada para mí —que el encanto era real, pero también lo era la economía de servicios a su alrededor, que la luz sobre las piedras era la misma luz que ya me había mostrado cada fotografía de viaje. Esperaba que Querétaro fuera una versión de eso. No lo es.

Querétaro tiene turistas. Tiene una designación de la UNESCO. Tiene arquitectura colonial que es, objetivamente, tan hermosa como cualquier cosa en San Miguel. Pero también tiene una población trabajadora de 800,000 personas que hacen sus asuntos en el centro como si los edificios coloniales fueran simplemente el lugar donde viven y trabajan, que es exactamente lo que son. Las calles se sienten habitadas más que conservadas. Los restaurantes sirven a la gente que vive en la ciudad, no solo a quienes la visitan. El precio de una comida corrida al mediodía lo refleja de una manera que encontré inmediatamente tranquilizadora.

El Acueducto al Amanecer

El acueducto se construyó entre 1726 y 1738 para llevar agua desde un manantial en La Cañada hasta la ciudad —74 arcos, algunos de casi 30 metros de altura, extendiéndose casi un kilómetro por lo que entonces era valle abierto. Sigue en pie. No es una ruina; es una estructura que simplemente ha continuado existiendo, absorbiendo cuatro siglos de clima y la indignidad particular de estar ubicada ahora sobre una avenida transitada de la ciudad, con autos pasando bajo arcos diseñados solamente para llevar agua y luz.

Recorrí su longitud completa la primera mañana, antes de las siete, cuando la luz viene del este y convierte la piedra rosa (cantera rosa, extraída localmente, usada en todas partes en los edificios de Querétaro) en algo cercano al cobre. Un corredor me pasó. Dos mujeres caminando con sus tazas de café. Un perro que había reclamado el carril derecho como su territorio. El acueducto no está marcado ni cercado ni gestionado como atracción turística; simplemente se extiende a lo largo de la Avenida Zaragoza y uno camina junto a él.

Lo que más me impresionó fue su escala en relación con la razón por la que se construyó. Esto es infraestructura municipal. La ciudad necesitaba agua y encargó una de las hazañas de ingeniería colonial más hermosas de las Américas para conseguirlo. El equivalente en Francia sería —bueno, en realidad no hay un equivalente en Francia. Nosotros tendemos a enterrar nuestra infraestructura hidráulica.

El Mercado de la Cruz

El mercado está a diez minutos caminando de la plaza principal, en el barrio obrero que comparte su nombre, y es la razón por la que le digo a la gente que pase al menos dos días completos en Querétaro en lugar de solo pasar de largo. El edificio es una estructura del siglo XIX con techo de vidrio que difumina el sol del mediodía en algo suave y parejo. Los puestos están organizados por producto —queso, fruta y verdura, especias, comida preparada— de la forma aproximada de todos los mercados tradicionales mexicanos, es decir, sueltamente organizados pero internamente coherentes en cuanto entiendes la lógica.

El mostrador de quesillo es donde pasé más tiempo. Oaxaca produce la versión famosa, pero Querétaro tiene su propia tradición de queso hilado —más firme, con un toque láctico más marcado— y la vendedora que me vendió una bola también me ofreció queso de tuna, que nunca había probado. El queso de tuna no es un lácteo en absoluto: es un bloque prensado hecho del jugo concentrado de la tuna, cocido con azúcar hasta que solidifica en una losa de color granate profundo que sabe simultáneamente a fruta, a caramelo y a algo ligeramente mineral. Se vende en pequeñas cuñas y se come como dulce. Compré tres y me comí uno de inmediato, parado en el mostrador, lo cual la vendedora pareció considerar la respuesta apropiada.

La sección de comida preparada funciona de mediodía a las tres de la tarde y atiende a los trabajadores del mercado, a los compradores, y a cualquiera que haya descubierto que ahí es donde ocurre la comida del día. Me senté en un mostrador angosto y pedí un plato de enchiladas queretanas —que no son iguales a las enchiladas de otros lados, hechas con chile ancho y servidas con papa, zanahoria y un tipo de queso fresco específico de la región— y comí entre gente que no estaba pensando en su comida como una experiencia, sino simplemente comiéndola.

El Centro Histórico y sus Bares

El centro histórico es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y es, francamente, hermoso de una manera que toma un poco de tiempo apreciar porque no te grita nada. Las calles son en su mayoría de piedra, los edificios en su mayoría de cantera rosa, las plazas numerosas y variadas —el Jardín Zenea, la Plaza de Armas, el Jardín de la Corregidora, cada una con un carácter distinto, una población distinta a diferentes horas. El Templo de Santa Cruz es donde Maximiliano se rindió antes de su ejecución en 1867, y hay un museo en los edificios del convento junto a él que cuenta esta historia con lo que solo puedo describir como orgullo queretano digno.

Lo que me sorprendió fue la escena de bares, en la que tropecé más que buscarla. La zona alrededor de la calle Peralta y Pasteur tiene una densa concentración de mezcalerías y bares que ocupan edificios coloniales —arcos de piedra, patios interiores, salones que probablemente fueron otra cosa en 1750 y que ahora están tenuemente iluminados y tocando Calexico. Salí a buscar cena y terminé bebiendo mezcal en un patio que tenía una higuera creciendo en el centro. La higuera era enorme, probablemente muy vieja, y las mesas dispuestas a su alrededor tenían la sensación de estar dentro del árbol más que junto a él. Lia pidió un cóctel que llevaba xoconostle (tuna agria) y pasó veinte minutos describiéndomelo mientras yo era incapaz de verificar su descripción porque mi vaso ya estaba vacío.

La conexión con el vino es real y creciente: la Sierra Gorda y las colinas al norte de la ciudad llevan produciendo vino desde los años noventa, y los bares de vino del centro se lo toman en serio. Freixenet tiene una operación importante en la región. Pero los productores más pequeños, como Bodegas del Marqués y Viñedos La Redonda, son la historia más interesante —vino hecho a gran altitud, en un contexto donde la mayoría habría sembrado agave en su lugar, y logrando triunfar en ello.

Notas Prácticas

Querétaro está a tres horas de la Ciudad de México en autobús (ETN o Primera Plus desde la Terminal Norte), o a 45 minutos en avión. El centro histórico es compacto y caminable; la mayor parte de lo que importa está a 20 minutos a pie.

El acueducto recorre la Avenida Zaragoza, accesible a cualquier hora. La mañana temprano es más tranquila. El Mercado de la Cruz abre todos los días desde alrededor de las 8am; la sección de comida preparada funciona de mediodía a las tres, después de lo cual los puestos cierran.

El Templo de Santa Cruz y su museo-convento abren de martes a domingo, con una pequeña cuota de entrada. El Museo Regional, en un antiguo monasterio franciscano sobre la plaza principal, tiene una de las mejores colecciones de arte colonial del Bajío si te interesa el tema.

Para alojamiento: los hoteles instalados en edificios coloniales del centro valen la ligera prima de precio —despertar en un edificio con un patio de 300 años cambia el registro de la visita. Para vino: varias bodegas ofrecen catas y se pueden visitar con aviso previo; pregunta en la oficina de turismo del Jardín Zenea sobre las opciones vigentes.

Querétaro no es un lugar desconocido, pero ha conservado algo que San Miguel en gran medida ha perdido: la sensación de que la ciudad existe para la gente que vive en ella, y de que a ti se te invita a participar en ella en lugar de simplemente observarla.