Tehuacán

Llegué desde Oaxaca en el autobús nocturno, arribando a Tehuacán poco después de las siete cuando los vendedores del mercado en la calle Independencia todavía acomodaban sus puestos. La ciudad se sitúa a unos 1,600 metros en un valle tan seco que el aire sabe a mineral — algo apropiado, ya que la región embotella su agua de manantial desde el siglo diecinueve y todavía abastece a buena parte del centro de México. Lo que no esperaba era la escala del paisaje que aguardaba veinte minutos al norte del pueblo, donde un sitio Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO sigue siendo extraordinario, tranquilamente y sin mucho aspaviento.

El Bosque de Cactáceas

El bosque de cactáceas columnares dentro de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán es uno de esos lugares que obliga a recalibrar. Los tetechos y cardones crecen seis, ocho, diez metros de altura en columnas densas a lo largo de crestas y lechos secos de arroyo, más masa vertical por hectárea que casi cualquier otro sitio en la tierra. Contraté a un remisero afuera del Mercado Hidalgo por unos 200 pesos para que me llevara al camino de acceso cerca del ejido de San Juan Raya, donde los lechos fósiles en la ladera han arrojado molares de mastodonte y huesos de perezoso gigante — evidencia de que este valle era un lugar muy distinto hace doce mil años. La reserva cubre aproximadamente 490,000 hectáreas entre Puebla y Oaxaca; se puede pasar ahí una hora o una semana. Yo pasé una mañana y sentí que apenas había leído la portada.

Mercado y Aguas Minerales

De vuelta en la ciudad, el Mercado Melchor Ocampo en la avenida Reforma es el lugar para comer. Me senté en un puesto de la esquina hacia el mediodía y pedí cecina enchilada — carne seca delgada untada con pasta de chile, asada al carbón y servida con memelas y queso fresco — por unos 60 pesos. El agua mineral que se vende por todas partes aquí no es un capricho turístico; los locales beben agua mineral de Tehuacán como en otras partes de México se bebe Ciel. La embotelladora de Peñafiel en el borde norte del pueblo ofrece recorridos si se llama con anticipación, aunque yo me conformé con pedir un vaso con limón en el mercado y observar cómo cargaban los autobuses de la tarde. Los manantiales mismos, en el balneario de El Riego a unos kilómetros por la carretera, son tibios y ligeramente sulfurosos — del tipo de lugar que se siente más como 1975 que como 2026, que es enteramente su encanto.

La Ciudad en Sí

El centro de Tehuacán es compacto y tranquilo. La Catedral de la Inmaculada Concepción da a un zócalo sombreado por viejos laureles donde los hombres juegan dominó por las tardes. Un pequeño museo regional en la calle Independencia tiene una sala dedicada a la megafauna prehistórica del valle — el registro fósil de aquí se considera entre los más significativos de Norteamérica. La ciudad también reclama ser el punto de origen del chile cultivado; estudios genéticos de poblaciones silvestres en el valle respaldan esa historia, y el mercado local lo refleja en variedades que no se encuentran fácilmente en otras partes.

Cómo Llegar

Tehuacán se sitúa a unos 120 kilómetros al sureste de la ciudad de Puebla. ADO y AU operan autobuses directos frecuentes desde la CAPU de Puebla (unas 2 horas, 120–160 pesos). Desde la ciudad de Oaxaca, los autobuses nocturnos llegan en cerca de 5 horas. La ciudad no tiene aeropuerto. Un carro rentado es útil si se quiere acceso completo a los caminos de la reserva de la biosfera; los taxis remises públicos cubren los trayectos más cortos.