Île aux Aigrettes

Salimos en la pequeña embarcación desde Pointe Jérôme, cerca de Mahébourg, una mañana en que la laguna estaba en ese estado plano y cristalino que adopta antes de que se levante el viento. Lia había leído algo sobre Île aux Aigrettes la noche anterior y no dejaba de repetir “espera, ¿así se veía la isla antes de que llegara todo el mundo?” — y no se equivocaba. Este islote de piedra caliza coralina se gestiona como reserva natural a cargo de la Mauritian Wildlife Foundation desde los años ochenta, y conserva uno de los últimos fragmentos reales del bosque costero de ébano que antes cubría las tierras bajas de Mauricio, antes de que los holandeses, luego los franceses y después los británicos lo fueran talando.

Nuestra guía, del personal de conservación de la fundación, recibió al pequeño grupo justo en el muelle e impuso de inmediato un ritmo pausado, algo que agradecí mucho — este no es un lugar que se recorra deprisa. Nos explicó desde el principio que casi todo lo que veríamos en la caminata había sido reintroducido, no simplemente conservado: especies traídas de vuelta deliberadamente después de haber desaparecido del territorio continental. Las tortugas gigantes de Aldabra deambulan por la maleza aquí como sustitutas de las tortugas mauricianas que se extinguieron generaciones atrás, masticando hojarasca con una paciencia que hizo que Lia se agachara a observar una durante un buen rato sin decir palabra.

Lo que de verdad me hizo detenerme a mitad de frase fue el pigeon rosa. Nuestra guía nos señaló uno posado bajo, en una rama de ébano — de un rosa suave, casi polvoriento, nada que ver con las palomas que ignoraba de niño en París — y nos contó lo cerca que había estado la especie de desaparecer por completo antes de que esta reserva se convirtiera en uno de los lugares que ayudaron a recuperarla. Había leído la cifra antes y pensaba que la entendía; ver al ave ahí posada, sin inmutarse ante ocho desconocidos con cámaras, hizo que me impactara de otra manera.

Para cuando volvimos al muelle, el calor ya se había instalado de lleno y entendí por qué la guía había marcado ese ritmo pausado desde el inicio — no conviene caminar deprisa por este sendero al mediodía. Tomamos el barco de regreso con arena todavía en los zapatos y pasamos el trayecto comentando lo extraño que resulta que un cruce de cinco minutos te lleve a un lugar que se siente separado por siglos de los resorts a apenas veinte minutos por la costa.

Cuándo ir: conviene apuntar al tramo más seco entre mayo y diciembre, cuando los senderos están más firmes bajo los pies y los recorridos guiados resultan mucho más cómodos que en el calor pegajoso de la temporada de lluvias.