Isla Rodrigues

El turbohélice ATR vira sobre la laguna al aproximarse a Rodrigues y te da, a través de la pequeña ventana oval, la primera comprensión de lo que estás llegando a ver: una isla aproximadamente el doble del tamaño de Manhattan, rodeada por una laguna tan grande y tan poco profunda que desde arriba parece una hoja de vidrio azul pálido posada sobre el océano oscuro. Port Mathurin, la capital, es visible como un conjunto de edificios en la costa norte — suficientemente pequeño para que desde el aire puedas ver su totalidad. El avión aterriza. La terminal del aeropuerto es una sola habitación. No hay mozos, no hay tiendas libres de impuestos, no hay cola para taxis. Un hombre fuera sostiene un cartel escrito a mano con mi nombre, lo que no había esperado, y conducimos a la pensión por una carretera donde todos los demás vehículos son una motocicleta o un camión cargando caña de azúcar.

Rodrigues es una dependencia isleña autónoma de Mauricio, a unos 560 kilómetros al noreste. Su población es casi enteramente criolla, descendiente principalmente de africanos esclavizados, y tiene una personalidad completamente propia — más lenta, más directa, más autosuficiente, menos deferente a las expectativas de los visitantes. La infraestructura turística existe pero es delgada, y la isla aún no ha desarrollado los reflejos de un lugar acostumbrado a ser acomodado. Cuando le pregunté a la dueña de mi pensión por recomendaciones de restaurantes, me dijo que volviera a cenar en casa y no cobró nada extra. Comí curry de pulpo y lentejas en su mesa de cocina mientras sus hijos hacían los deberes en el otro extremo.

La laguna es el hecho dominante de la vida en Rodrigues. Con marea baja, las mujeres de las comunidades pesqueras vadean las planicies en grupos grandes, recogiendo pulpos, erizos de mar y moluscos, el método de pesca tradicional practicado aquí durante generaciones. Las observé desde la colina sobre Port Mathurin una mañana — quizás cuarenta mujeres moviéndose por agua hasta las rodillas con sus palos de bambú y cestas de recolección, sus voces llegando a través de la planicie. El pulpo capturado así acaba en los restaurantes, en los mercados, y seco en cuerdas fuera de las casas, y es el mejor pulpo que he comido en ninguna parte: a la parrilla con tomate y jengibre, su textura entre tierna y resistente de la manera en que el pulpo bien tratado logra.

El interior de la isla es escarpado, verde y dedicado en gran medida a pequeñas parcelas agrícolas. Las carreteras suben y bajan por un paisaje que de lejos parece casi mediterráneo, con las laderas en terrazas con jardines de hortalizas. Los miradores desde la cresta central muestran la laguna a ambos lados — norte y sur — con la línea del arrecife marcando el borde de las aguas poco profundas contra el oscuro océano más allá. Hay un festival de lentejas en octubre, cuando se cosecha la variedad particular de pequeñas lentejas rojas de la isla, y la gente viene desde Mauricio para ello, lo que te da una idea de lo que constituye un evento significativo aquí.

Las cuevas de François Leguat son la característica geológica más llamativa de la isla — una red de formaciones calcáreas cuyas estalactitas y estalagmitas reciben nombres, con entusiasmo local, por las formas que sugieren: un obispo, un gigante dormido, un cocodrilo. La reserva alrededor de las cuevas ha sido reabastecida con tortugas de Aldabra, que deambulan por los terrenos en tal número que Rodrigues se siente brevemente como las Galápagos a un precio asequible. Pasé una tarde aquí en un estado de bienestar tan completo que bordeaba el sopor, y no me arrepiento de ningún minuto.

Cuando ir: Rodrigues está en su mejor momento entre mayo y noviembre cuando los alisios del sureste traen tiempo seco y claro y la laguna está en su momento más tranquilo. Evita enero a marzo cuando los ciclones son posibles — la isla puede quedar incomunicada por cancelaciones de vuelos. Reserva alojamiento con mucha antelación; la isla tiene habitaciones limitadas y las buenas pensiones se llenan pronto.