Marsaskala

Lia encontró Marsaskala casi por accidente, mientras revisaba un mapa de la costa de Malta buscando algún lugar que no fuera La Valeta ni Sliema. Ya habíamos hecho las grandes cúpulas y las murallas de la fortaleza, y lo que yo quería, sinceramente, era un pueblo donde nadie intentara venderme nada. Marsaskala nos dio exactamente eso. Está construido alrededor de una ensenada natural, y se siente que todo el lugar sigue organizado en torno a esa agua: el malecón se curva con la bahía en lugar de cruzarla, y las casas trepan por las laderas a ambos lados como si todas quisieran mantener un ojo sobre el puerto.

Lo primero que me llamó la atención fue la torre. La Torre de St. Thomas se alza en la boca de la bahía de St. Thomas, una construcción robusta y deliberada que el Gran Maestre Alof de Wignacourt mandó edificar en 1614 para vigilar precisamente el tipo de problemas que solían llegar por mar en esta parte del Mediterráneo. Caminamos hasta ella una noche después de cenar, y Lia notó cómo permanece ahí, impasible, mientras el pueblo a su alrededor pasaba de ser una pequeña aldea de pescadores a convertirse en un lugar real a lo largo de los tres siglos siguientes. Me gustó que la torre no estuviera disfrazada de pieza de museo con tienda de recuerdos: simplemente está ahí, haciendo lo que hacen las torres, vigilando la bahía.

Sin embargo, el puerto en sí es la verdadera razón para venir. Los pescadores de Marsaskala todavía trabajan desde ahí en luzzus pintados de azul, amarillo y rojo, cada uno con un par de ojos pintados en la proa. Un anciano que remendaba redes cerca del muelle me contó —con esa paciencia con la que se le explican las cosas a un turista visiblemente despistado— que los ojos están pensados para ahuyentar la mala suerte en el mar, una tradición que él remontaba a los fenicios. No sé si le creí del todo, pero sí creí que él lo creía, y eso me pareció suficiente. Una noche comimos mejillones en una mesa tan cerca del agua que podía oír los barcos golpeando suavemente contra el muelle, y eso me pareció el verdadero sentido de estar ahí.

Marsaskala no intenta ser la postal de Malta. Es un pueblo de trabajo que resulta tener una bahía preciosa, y creo que por eso nos quedamos más tiempo del planeado: nada ahí se sentía preparado para nosotros.

Cuándo ir: Apunta a finales de primavera o principios de otoño, cuando el malecón está en su mejor momento para caminatas largas y tranquilas junto al agua, sin las multitudes ni el calor del verano alto.