Reserva de Vida Silvestre de Vwaza Marsh

Casi no llegamos a Vwaza. Está en el norte de Malaui, tan cerca de la frontera con Zambia que nuestros teléfonos no dejaban de cambiar de red, y cada persona a la que le preguntamos en Mzuzu nos daba una respuesta distinta sobre el estado del camino. Lia había leído sobre el campamento junto al lago Kazuni en una publicación de foro de hace años —una sola tienda de campaña, sin cercas, elefantes supuestamente a poca distancia de la carpa— y en cuanto lo dijo en voz alta, ya no íbamos a ir a ningún otro sitio. La reserva en sí es enorme, cerca de mil kilómetros cuadrados de marisma y bosque de miombo, pero casi toda esa extensión drena hacia ese único lago estacional, y por eso la fauna se concentra ahí de la manera en que lo hace.

Llegamos a media tarde, con el polvo de la temporada seca todavía suspendido en el aire, y lo primero que noté fue el silencio. Ningún otro auto en la entrada, ninguna otra tienda en el campamento aparte de una pareja francesa que se marchó a la mañana siguiente. Pusimos las sillas justo al borde del talud que mira hacia Kazuni y simplemente esperamos. En menos de una hora bajó a beber una manada reproductora —conté más de treinta elefantes antes de perder la cuenta, crías pegadas a las patas de sus madres, un par de machos rezagados en la línea de árboles. Vwaza fue en su origen una zona de caza controlada durante la época colonial antes de convertirse en una verdadera reserva de caza en 1977, y ahí de pie no dejaba de pensar en lo extraña que resultaba esa historia frente a lo que estábamos viendo: animales que claramente no tenían ningún motivo para temernos.

A la mañana siguiente, nuestro guía, un hombre de voz suave llamado Chikondi que había crecido en un pueblo justo fuera de los límites de la reserva, nos llevó a caminar por el borde del pantano antes del amanecer. Nos señaló huellas de hipopótamo marcadas en el lodo como sellos frescos, y oímos a los búfalos resoplar entre los juncos mucho antes de verlos: toda una fila de siluetas oscuras avanzando en fila hacia el agua. Chikondi llevaba una pequeña libreta de avistamientos de aves, y para las nueve de la mañana ya había anotado una docena de especies sin ningún esfuerzo; Vwaza tiene más de trescientas especies registradas, y hasta alguien tan indiferente a la observación de aves como yo se sorprendió deteniéndose a ver un par de águilas pescadoras intercambiando llamados sobre el lago.

Pero lo que más se me quedó grabado fue la última tarde, cuando la misma manada —o tal vez era otra, no sabría decirlo— volvió al lago justo cuando el cielo se teñía de naranja, y nos quedamos sentados en las sillas del campamento con el té enfriándose entre las manos, sin decir gran cosa. Los parques más conocidos de Malaui acaparan el espacio en las guías, pero Vwaza casi no pone nada entre tú y los animales, salvo distancia y sentido común, y después de dos días de verdad no queríamos irnos.

Cuándo ir: Lo ideal son los meses secos entre junio y octubre, cuando el pantano se reduce y todo —elefantes incluidos— no tiene más opción que reunirse alrededor del lago Kazuni.